Málaga · generalidades y el centro
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El estudio
Málaga: aspectos generales. Breve estudio del Centro Histórico.
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Una breve introducción histórica, vendrá bien para entender la Málaga de hoy. Parece que no hay duda: donde se asienta Málaga había un poblamiento túrdulo (ibérico) base para que los fenicios fundaran la colonia embrión de la ciudad y su puerto. Vienen guiados por la estrella Feniké (polar); y se establecen en el Cerro del Villar. Y aquí escogen la falda de Gibralfaro: a sus pies el mar; sus rocas, cala natural: nace Malaka. Su puerto, desde la esquina de la Aduana hasta Puerta Oscura, tenía unos 500 m: Cádiz y Málaga los puertos más antiguo de España. Sus restos pétreos perduran en el centro histórico: San Agustín, museo Picasso o edificio del Rectorado. Así empieza su HISTORIA hace unos 28 siglos: feniciagriega-romana-musulmana-cristiana. Una ciudad alegre y genial.
Fenicia (derecha-izquierda A K L M) Romana Musulmana.
Tres recreaciones de Málaga: fenio-púnica, romana, medieval-musulmana. El nombre de Málaga, puede venir de Malach (factoría de salazones, en hebreo), Malaka (río Guadalmedina o Gualhorce), Malache o Malashis (“La Reina”: diosa de la fertilidad fenicicia, con su templo en la “plaza de armas” de la actual Alcazaba). Tiro, la capital de los fenicios, cae bajo el imperio Hitita. Los cartagineses, que vienen en ayuda de los fenicios, se asientan en Malaka sobre el 576 a.C. También hubo unos 70 años una colonia griega llamada Mainake.
Los romanos la conquistan en el año 218 a. C. y con ellos, Malaca alcanza un gran desarrollo y es ciudad confederada importante, que se regía por la Lex Flavia Malacitana, promulgada en el año 82 en Roma. De esta etapa son el teatro romano y algunas esculturas (Parte de la “ley” se encontró en 1851 en El Ejido: de ahí Colegio Lex Flavia). Del puerto salían para Roma: minerales, cerámicas, almendras, vino, aceite y pescado preparado con una salsa denominada garum. Delante de las instalaciones fenicias y cartaginesas, construyeron una muralla de defensa a lo largo de la costa, dejando un pasadizo entre esa muralla y el muro divisorio que sirviera para comunicarse entre sí las 2 mitades.
En los siglos III y IV, hay un fuerte desarrollo del cristianismo, favorecido por la caída del Imperio romano. Con la idea de reconstruirlo, Justiniano I (bizantino) conquista Málaga, que pasa a depender de Bizancio: fue la capital del territorio de Spania, hasta que fueron expulsados por los visigodos a comienzos del siglo VII (sobre el 615); con éstos se convirtió en sede episcopal y el primer obispo conocido fue Patricio, presente en el Concilio de Elvira (Granada).
Los musulmanes están en Málaga, desde el 711, hasta el 1487: dependiendo de Córdoba, reinos de Taifas (siglo XI), almohades o bajo el reino nazarí de Granada (1238-1487). Yusuf I (quizás de Comares tiene mucha importancia en Gibralfaro- Alcazaba y en la Alhambra de Granada). A partir del siglo XI empieza una etapa de resurgimiento, se construye la Alcazaba. Málaga, es un puerto muy activo. Su definitivo lanzamiento fue 1278, año que la república de Génova firma un acuerdo con Mohamed I: se fundan en la ciudad colonias genovesas que para mayor refugio y seguridad en las transacciones comerciales construyen el llamado “Castillo de los Genoveses”. A poniente del mismo se encontraban las atarazanas. Málaga se convierte en la puerta del Reino de Granada y en nexo entre el Mediterráneo, el Atlántico y el Mar del Norte, con el Lejano Oriente.
Desde siglo XI la ciudad tenía 3 núcleos: La Madina (o ciudad con su muralla), los arrabales o barrios extramuros y el complejo Alcazaba-Gibralfaro (en principio solo Alcazaba; desde el XIII-XIV unido al Castillo de Gibralfaro por la coracha).
La provincia de Málaga, tuvo “2 capitales” hasta el siglo XII: Ronda y Archidona. Esta última fue la capital de la “Cora de Rayya” hasta entrado el siglo XII que pasó a Málaga-ciudad. En 756, en la Alcazaba de Archidona, fue coronado emir Abderramán I, único superviviente de los Omeya, que desembarcó en Almuñecar, para hacerse con el gobierno de Al Andalus: Los Omeyas con corte en Córdoba.
La Maliqa musulmana, en 1487, tendría unos 15.000 habitantes, 48 mezquitas- una Aljama-mayor (ahí irá la catedral), 566 tiendas, 2432 viviendas, 20 plazas pequeñas- una mayor, la “de las 4 calles” (hoy de la Constitución), una muralla con 5 puertas, calles estrechas y pocos rectas, con actividad comercial y cultural. La Málaga musulmana es durante siglos una ciudad inexpugnable y muy fortificada. Una ciudad cerrada y rodeada por una extensa muralla que impedía el desarrollo urbanístico de la misma a no ser que fuera extramuros a través de sus arrabales.
La nueva Málaga cristiana. Tras más de 3 meses de asedio, por tierra y por mar, Fernando el Católico, en Málaga desde comienzos de mayo de 1487 (en la “Huerta del Acíbar”-actual Victoria), conquista la ciudad que se rinde el 19 de agosto de 1487. (La reina Isabel llegaría el 17). La “resistencia de los voluntarios de la fe, los gomeres de Hamet el Zegrí, último alcaide musulmán, fue heroica”. El modelo que quieren crear los RR Católicos, desemboca en lo que llamamos hoy “el centro histórico”: se centraliza el poder en la plaza de las cuatro calles; se tiran algunos edificios musulmanes y se abre Calle Nueva en 1491.
La ciudad, convencida de que su prosperidad dependía de su Puerto, aprobó el 11 de enero de 1492 la construcción de un fondeadero defendido por espigones.
El 15 de enero de 1529, Carlos I firma la autorización para el comercio con las Indias, eliminando así el monopolio con el que contaba Sevilla para los tráficos con América :el 8 de mayo de 1545 autoriza el inicio de las obras del muelle; empiezan pero se dejaron debido a las riadas del Guadalmedina. Durante gran parte del siglo XVI, Málaga es el primer puerto exportador de cereal.
En 1585 Municipio pide a Felipe II un nuevo puerto. El rey encarga a Fabio Bursoto, ingeniero de Palermo, la traza y presupuesto de los trabajos, que dan comienzo el 1-1-1588: un dique para proteger el Muelle de los temporales de Levante, desde la actual Plaza de Torrijos. (Se retrasan y no se acaban las obras). Y en el siglo XVI desciende la actividad portuaria: no se hace nada nuevo. En ese siglo XVI las iglesias y conventos que se construyen fuera del recinto amurallado, empiezan a aglutinar la población dando lugar a “nuevos barrios” extramuros.
En el siglo XVII la ciudad vivió en una época de inestabilidad, alternando periodos de bonanza económica y tráfico mercantil, que se interrumpe por las epidemias, inundaciones, terremotos y malas cosechas. (Especial terremoto en 1680).
Felipe V en 1717 encargó al ingeniero francés Bartolomé Thurus un proyecto de ampliación del puerto: prolongar el dique de Levante y la construcción del Muelle de Poniente, y ponerle batería para defensa del mismo (13 cañones).
Bajo Carlos III se busca aumentar la capacidad de las instalaciones portuarias: se continuó con los dragados y las obras del dique y además se hizo la ampliación de los Almacenes de Atarazanas (1775). En 1783 el rey aprueba el proyecto de crear la Alameda en los terrenos ganados al mar.
También se construyen los paredones sobre el Guadalmedina. Poco antes se había ampliado el comercio con más puertos americanos: Tratado de Libre Comercio. José Gálvez, Consejero de Estado del Monarca y Marqués de la Sonora, creó el Consulado marítimo y terrestre para favorecer el comercio. Pero con la muerte de Carlos III, en 1788, los proyectos se paralizan.
En 1814 la Junta de Reales Obras, encargó al Ingeniero Joaquín María Pery la construcción de “un edificio bien adecuo para el fin de sustentar en alto una linterna giratoria, sobre la punta o morro de Levante” (La Farola). En 1817 ya funcionaba. NOTA: en 1885 se reformaría: se dota de un nuevo aparato luminoso, para lo que se hace un torreón de 44 m sobre la torre. En 1906 se amplía la vivienda. Solo hay dos puertos que tiene “Farola”: Málaga y Tenerife (“La farola de palacio….”, canta).
Tras la guerra de la Independencia hay una etapa de desarrollo económico liderado por empresarios como Larios, Heredia, Huelin, Álvarez o Loring, la mayor parte nacidos fuera de Málaga. La actividad exportadora del puerto fue el inicio de la industrialización, de la ciudad, llegando a ser la 2ª industrial de España (después de Barcelona), con los primeros altos hornos de España. En 1ª mitad siglo XIX muchas naves arribaban al puerto y la comunicación (comercial y militar) con las plazas de África es constantes: época de las grandes familias burguesas.
Entre todos sobresale la casa de los Larios. Don Martín Larios y Herreros, riojano afincado aquí a principio del siglo XIX, fue el “verdadero motor familiar”. Y el primer marqués Larios, recibido de Isabel II en 1865. Su sucesor, fue D. Manuel Domingo fue quien tuvo un papel clave para el desarrollo de la ciudad. Fundó varias industrias en Málaga, como fue la Industria Malagueña S.A., empresa textil fundada en colaboración con los Heredia y la Sociedad Larios Hermanos y CIA. Hay 2 elementos destacados en este sentido (en la ciudad): la Calle Larios y al final de la misma, el monumento a Manuel Domingo de Larios. Durante ese siglo XIX, la ciudad, se transforma en la Málaga de hoy. Gracias a la riqueza de “tantas familias ricas” y arquitectos como: Mitjana, Jerónimo Cuervo, Cirilo Salinas, la saga de “Los Strachan”, etc.
Pero en el último tercio del siglo se producen disturbios y se declara el Cantón de Málaga, que presagiaría la grave crisis económica que se inició a partir de 1880: se cierran las fundiciones, se derrumba la industria azucarera y la plaga de filoxera, hunde al viñedo malagueño; se pierde buena parte del mercado americano.
En 1876, Rafael Yagüe Ingeniero Director firmó el proyecto del nuevo Puerto, que finaliza en 1897. La creación del Parque de Málaga, impulsada por Cánovas del Castillo, cambió el “panorama cercano al mar de la ciudad” a finales del siglo XIX.
En la primera parte del siglo XX, tras la 1ª Guerra Mundial, se reactiva la actividad industrial. En los años 20 se inician las primeras escalas turísticas. En la primera década se remodela el casco antiguo. La crisis política, económica y social que atenaza Andalucía en el primer tercio del siglo, reviste en Málaga tintes más trágicos cuando se convierte en el lugar de arribada de los heridos de la Guerra de África. La Guerra Civil tiene dos períodos: continuidad republicana (julio de 1936 a febrero de 1937) y de dominio de las “tropas nacionales” (febrero-37, abril-39).
En la 2ª mitad del siglo (desde 1960), la ciudad, aumenta de población, gracias al desarrollo turístico (Málaga, Capital de la Costa del Sol), pero con un desordenado crecimiento urbano: desaparecen gran parte de los barrios históricos de El Perchel (Los Percheles) y La Trinidad; sobre el lugar que ocupaban se hace un nuevo eje urbano: la Avenida de Andalucía. En años sucesivos crece la población (es la ciudad más grande de Andalucía), hasta que, en setiembre de 1988, deja de ser un barrio de Málaga Torremolinos y se hace municipio independiente.
Respecto al Puerto, hacia 1980 se amplían y modernizan los muelles, y se hace la Estación Marítima. En los últimos 90 se empiezan a acometer los proyectos de ampliación que continúan con UN PLAN GENERAL, que ha concluido en 2011 con la inauguración del Remodelado Puerto de Málaga: El Palmeral de las Sorpresas (muelle 2), obra de “Junquera Arquitectos”: 408 palmeras, Museo Alborania “Aula del Mar”, lugares de ocio y recreo, nueva solería (travertino y hormigón), etc. ”Una Plaza Mayor con forma de salón que se asoma al Mediterráneo” y tiene 3 elementos básicos: “trama de palmeras”, pérgola paralela al muelle, y lámina de conexión con la ciudad. Se han hecho nuevos espacios en el Muelle-1 (comercio, restauración, servicios); un gran aparcamiento; el Museo Pompidou y ampliación para atraque de cruceros, con lo que se ha ganado al mar otro nuevo espacio.
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Algunos datos actuales de la ciudad.
Su territorio municipal tiene 395 km² entre los Montes de Málaga y el Valle del Guadalhorce. Está en una bahía; y la atraviesan el Guadalmedina y el Guadalhorce.
Con 566.447 habitantes (2008), es la 6ª ciudad de España y la 2ª de Andalucía.
El lema y títulos: "La primera en el peligro de la Libertad, la muy Noble, muy Leal, muy Hospitalaria, muy Benéfica y siempre Denodada Ciudad de Málaga".
La bandera malagueña verde y morá” (en realidad púrpura), está dividida en dos mitades verticales, la izquierda de color morado y la derecha de color verde, con el escudo de la ciudad en el centro. Éste contiene en campo de azur una villa sobre unas peñas con un puerto, Castillo de Griblalfaro-Coracha-Alcazaba con el “Haza Bajo” (con prisioneros); todo sobre ondas de mar de plata y azur y los patronos de la ciudad: San Ciriaco y Santa Paula; bordura partida de púrpura y sinople, cargada con 4 haces de 5 flechas empuñadas por un yugo todo ello de plata y un ramo del mismo metal, alternando. El Timbre es una corona real abierta.
Desde el año 2005, el Ayuntamiento optó por un emblema a partir del escudo simplificado, buscando mayor funcionalidad. Emblema y escudo, coexisten. ¿Y los colores de la bandera a qué deben?...Hay varias teorías: el verde (recordaba a los RR Católicos sus tierras verdes de Castilla; o “esperanza” al ser un nuevo pueblo); púrpura (no morado) que se obtenía del “murex brandaris” (popular “buzano”) en las “fábricas de teñidos” de las costas malagueñas; los fenicios le daban más importancia que las propias de Tiro. Tito Livio (romano) describe al ejército de Aníbal con “túnicas púrpuras teñidas en factorías malagueñas”, frente a la desnudez que exhibían celtas y galos. NOTA: no tiene fundamento la teoría que afirma que el monte Gibralfaro da “tonalidades verdes y moradas”, al dar el sol sobre la roca Los patronos son los mártires Ciriaco y Paula, y la Virgen de la Victoria.
El emblema popular y turístico es la estatua de El Cenachero, que representa al vendedor callejero de pescado con sus cenachos colgados, hoy desaparecido.
La flor símbolo de la ciudad, la biznaga; el biznaguero quien las vende en la calle. Los jazmínes se recogen por la mañana (antes de abrirse) y se insertan, uno a uno, en cada “punta del armazón- esqueleto” del cardo silvestre (en umbela) del monte. Representa, además, los premios del Festival de cine español: a la mejor película, biznaga la de oro; la de plata, a los premios de otras categorías.
“Sobre la noche de tu pelo, un amanecer de jazmines.¡ Biznaga! (Francisco Fadón). “Clavadas en penca verde/ van la biznagas fragantes/.Cuyas esencias flotantes/ la brisa en sus ondas pierde”.
Otros símbolos populares son el boquerón, los “espetos de sardinas” y la Cerveza Victoria, que se fabrica en Málaga desde 1928. Victoria: malagueña y exquisita.
Se extiende por 3 comarcas naturales: la mayor parte en la Hoya de Málaga, entre Guadalmedina y Guadalhorce. La mitad N y la zona oriental son montañosas con cima 1.032 m (Cresta de la Reina). Hacia el E se extiende la vega del Guadalhorce. Y, por lo tanto, 3 son sus condicionantes físicos: el mar, los ríos y la montaña.
El clima es mediterráneo, suave y húmedo. La temperatura media anual, 18 °C. Los veranos son calurosos húmedos excepto cuando sopla el terral, viento seco del interior que dispara temperaturas: Málaga ha alcanzado los 44 °C (1978 y 1994).
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En la Desembocadura del Guadalhorce hay: plantas acuáticas, vegetación perilagunar de carrizos, castañuelas y almajos, álamos, eucaliptos, sauces, tarajes y palmeras. Y una rica y variada fauna de aves, reptiles y anfibios.
La bahía de Málaga es una zona de reproducción de especies. En sus fondos hay moluscos, almejas, coquinas, peregrinas, corrucos y erizos.
La ciudad es la capital de provincia y en ella están los entes administrativos de ámbito provincial y de la diócesis, la Subdelegación del Gobierno (que depende del Delegado del Gobierno en Andalucía) y la Diputación Provincial.
La Junta de Andalucía gestiona, las áreas de educación, sanidad y empleo, y mantiene una delegación provincial de cada Consejerías de Gobierno y las sedes del Distrito Hidrográfico Mediterráneo y de la empresa pública Turismo Andaluz.
Durante los siglos XVIII y XIX se configura el grueso de lo que se conoce como Centro Histórico, al este del río Guadalmedina: trazado irregular herencia de la época musulmana. Se mezclan las viviendas con varios siglos de antigüedad, con edificios decimonónicos y otros de reciente construcción.
C/ Cárcer Museo Picasso Catedral-Alcazaba-Ayuntamiento.
La ciudad se divide en 10 distritos administrativos, coordinados por las Juntas Municipales de Distrito, que se subdividen en barrios o polígonos industriales. Centro, Este, Ciudad Jardín, Bailén- Miraflores, Palma-Palmilla, Cruz Humilladero, Carretera de Cádiz, Churriana, Campanillas y Puerto de la Torre.
Ave Palacio de Ferias y Congresos Estación María Zambrano: tren El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga: un gran marco para exposiciones, eventos económicos y culturales. Diseño de Ángel Asenjo, abierto desde 2003.
Hay industrias de nuevas tecnologías, sobre todo en el Parque Tecnológico de Andalucía. Empresas malagueñas: Mayoral, Sando, Aifos, Isofotón y Vitelcom, y multinacionales: Fujitsu, Epcos (Siemens), Oracle Corporation, Huawei, San Miguel.
El sector pesquero, tiene una flota de 503 barcos.
El aeropuerto es el 1ºde Andalucía; 4º de España en viajeros. Ampliado en 2007.
El puerto es otra vía de comunicación. Y el 2º de cruceros turísticos tras Barcelona.
La línea de alta velocidad (AVE) Málaga-Madrid se inauguró el 23-12-2007 Los autobuses, conectan otros municipios y ciudades de España y de Europa.
El transporte urbano (EMT) fundada en 1884, tiene 240 coches.
El metro: funcionan las líneas Carretera de Cádiz y Campus (Teatinos).
Los taxis, blancos con una franja diagonal azul, tienen una flota de 1.400 coches.
Los principales periódicos y cadenas de televisión nacionales cuentan con oficinas aquí: El País, ABC, El Mundo; TVE, Antena 3, Telecinco y Canal Sur.
Los Periódicos locales son: Diario Sur (Grupo Vocento), La Opinión de Málaga (Prensa Ibérica) y Málaga Hoy (Grupo Joly). En revistas especializadas destacan El Observador y Litoral. La prensa, de larga tradición aquí, comenzó en el siglo XIX con la Unión Mercantil y durante el siglo XX el Diario Málaga-Costa del Sol.
Las emisoras de radio, son numerosas. Tv local: Procono, Onda Azul y Málaga TV.
Cultura: se recuperó el Teatro Cervantes, se puso en marcha la Fundación Picasso y la Orquesta Filarmónica de Málaga, el Museo del Patrimonio Municipal y el Festival de Cine Español. Por su parte, la Diputación Provincial impulsó la política editorial, que ha coincidido con la aparición de una generación de novelistas y poetas, como Antonio Soler, Justo Navarro, Aurora Luque, Álvaro García, Rafael Inglada, Francisco Fortuny, José Antonio Mesa Toré o Pablo Aranda.
Promueven también la cultura entidades de carácter privado como el Ateneo, la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo y la Fundación Unicaja; Cajamar…
El Teatro Cervantes data de 1870 y cuenta con 1.104 localidades y una sala alternativa: la Sala Gades. Además del Cervantes, están el Teatro Alameda, el Teatro Cánovas y el Teatro Echegaray, la Sala Falla (en el Conservatorio), el Teatro de la Diputación Provincial y espacios escénicos en el Centro Cultural Provincial y el Ateneo, así como dos auditorios al aire libre: el Municipal y el Eduardo Ocón. Y el recientemente rehabilitado cine Albéniz.
El Festival de Málaga de Cine Español, se celebra desde 1998: Biznaga de oro.
En la ciudad se han rodado: Los últimos de Filipinas, La conquista del Pacífico, El camino de los ingleses (Antonio Banderas), El puente de San Luis Rey, etc.
Málaga es una de las cunas del flamenco: ha tenido un gran peso en este arte por los cantes creados en la ciudad y en la provincia (verdiales o las malagueñas), a la multitud de cantaores que ha dado, de ahí el término "Málaga cantaora".
La ciudad tiene varias orquestas, como la Sinfónica, la Filarmónica y la Orquesta Concerto, y varios coros, el Coro de Ópera, Santa María de la Victoria etc.
Ha aportado a la música grupos y solistas de diferentes estilos, Danza Invisible, Tabletom y Chambao; Antonio Molina, Diana Navarro, Pablo Alborán, etc.
Se conceden: el Premio de Poesía Emilio Prados y el Premio de Poesía Generación del 27, el Premio Málaga de Novela y el Premio de Poesía Manuel Alcántara.
Los 2 conjuntos arqueológicos: Cerro del Villar, desembocadura del Guadalhorce, con una ciudad fenicia; en la zona E en cuevas: restos de pre-neandertales, neandertales…Restos: murallas fenicia y nazarí, teatro romano, Alcazaba.
En la Semana son muy conocidas la cofradías y hermandades de El Cautivo, el Lunes Santo; Mª Sma del Rocío, el Martes Santo (la Novia de Málaga); la Virgen de la Paloma; El Rico; La Expiración, una de las obras maestras de Mariano Benlliure; La Misericordia, llamado "El Chiquito"; el Cristo de La Buena Muerte; la Virgen de Zamarrilla; La Esperanza, el jueves; y el Sepulcro, el Viernes Santo.
Del 2º viernes de agosto hasta el domingo de la semana siguiente es la Feria, de día en el centro, de noche en el recinto ferial. Su origen: la conquista cristiana.
La tradición ceramista se consolidó en la época andalusí, con la cerámica dorada. El metal, con su cerrajería artística, exportó mucho a Oriente Medio.
Los Astilleros Nereo, dedicados a la construcción de barcos tradicionales como la jábega, están en proceso de ser declarados actividad de interés etnológico.
La gastronomía: el “pescaíto” frito es más lo más típico. Otros :la cazuela de fideos, el gazpacho y el gazpachuelo, las migas, la ensalada malagueña y la porra.
Aproximación al CENTRO HISTÓRICO.
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Instantáneas del CENTRO HISTÓRICO, visto por Luis Ruiz Padrón.
Plaza de la CONSTITUCIÓN (La Plaza) y su entorno. A.-La PLAZA ha tenido distintos nombres: Mayor, de las 4 Calles, Real, de Isabel II, de la Constitución, del 14 de Abril, de José Antonio Primo de Rivera y otra vez ahora, desde 1978, de la Constitución. “La Plaza”, para todos. En ella hubo corridas de toros y se vivieron, los principales acontecimientos de la ciudad de los últimos 5 siglos: religiosos (procesiones y “autos sacramentales”, sobre todo en el Corpus), culturales, políticos, paradas militares y sociales. De la época musulmana (Mayor, de las 4 calles) y de la anterior, no hay constancia de casi nada: la principal función era “ser el mercado oficial”. Quizás también se puede imaginar como: ágora, areópago, reunión ciudadana (para graves y comunes cuestiones). En el N (donde el pasaje Heredia) “habría” unos baños árabes (casa particular), convertidos luego en cárcel en época cristiana; la calle de las especias, lo que es c/ Especerías); una mezquita, en la actual Iglesia del Cristo de la Salud. Era un “ensachamiento” de las 4 calles: Granada (Real) y Mercaderes (hoy Santa María), Especerías (Curtidores) y Guardas (hoy Compañía). La organización de la plaza, como espacio único (aunque no muy grande), alcanza su disposción práctamente como la actual, con la conquista cristiana (19-08-1487): nobles, capitanes, soldalos y otros servidores, se reparten la ciudad. Y la plaza va a ser el centro del “poder polícito y eclesiastico” (intentando borrar lo anterior).
Intervenciones. Basándose en escritos de Francisco Bejarano Robles, que es el 1º que hace la crónica “urbana y aquitéctónica del lugar”, y otros, se puede decir: 1.-El subsuelo: en 1489-90 “se repara el alcantarillado y se cubre el caño del mismo, junto a las carnicerías” (esquinas Granada-Santa María). 2.- Dependencias civiles. En 1491 casas para: la Audiencia, escritores públicos, corregidor y reformador del reparticimiento, notarías y otros edificios públicos. (quizás en forma de “galería porticada” como en las ciudades de Castilla). Duran poco estas “galerías”: ya ruinosas en 1501, se derriban. 3.- Apertura de “calle nueva”, se producen en el 1491. Es la “1ª calle cristiana”: se hace para acceso de comerciantes y mercaderes al mar, a través de “Puerta Nueva”, hecha también con ese fin. 4.- La cárcel. La 1ª (en la plaza) fue la casa de un tal “Monterroso”, a quien se le pagaba por arrendamiento mil maravedíes. En 1490, mejor hacer un edificio que fuera más apropiado: “los baños moros” (cárcel y Audiencia). Pero un problema: los presos se escapaban, era insegura la cárcel. La 2ª cárcel ampliada:”desde la ermita de San Sebastián-comienzo c/ Compañía- hasta la c/ Real” (ese paño: cárcel y casa del corregidor) (1517). Aunque antes hubo muchos problemas y litigios para expropiar las casas. 5.- Nuevas edificaciones civiles: escribanías publicas. Al tiempo que la cárcel.
6Bello Ayuntamiento
Una gran actuación :”ala oeste desde Especerías a calle Compañía”; ahí estuvo el Ayuntamiento casi 300 años. Pero, estuvo antes: a) en la “madraza” (1487-1493); “señalan e nombraron por casa de ayuntamiento una mezquita-madraza- a espaldas de la Iglesia Mayor”. b) En la “Casa de San Sebastián” (en esta plaza), muy estrecha (1493), al ceder todas las mezquitas a la Iglesia. El edificio, llegó hasta 1869, año en que se derribó por ruinoso. El primero (grabado 1570) que se hace, se queda pequeño, se reforma y amplía en el XVII(1636-1652). El “definitivo” hay que remodelarlo varias veces; se sabe que en 1705 estaba ruinosa la fachada y hubo que rehabilitarla. De esta “2ª casa municipal”, publica “El Guadalhorce-1839” un grabado. Y Madoz en 1845, dice todas su medidas y describe con pormenores su interior.
Ayuntamiento en 1812, jura de la Constitución / Recreación.
7Intento de monumento
(en el centro). Desde el siglo XVI, se pretende poner un monumento, para dar a la “la plaza un mayor contenido estético”. El último fue en el siglo XIX, con la 1ª República: en 1873 se le encarga a Joaquín de Rucoba. “Era”: una columna de hierro, con remate en una escultura de mujer, símbolo de la República; alrededor, en circular, unas grandes farolas de gas en forma de piña. Aprobado, no se lleva a cabo por “la corta duración de la I República”. 8.- Fuente de Génova. Colocada junto al “pasaje chinitas” (1554-1807), como se ve en el grabado de 1570 (Van de Wyngaerde): la “taza” era de 8 lados; actual-12
Grabado, con el lugar de la fuente (sin la ampliación de Micael Alfaro). Actual 9.- La plaza: “coso taurino”. Para celebrar la conquista de Granada (2/1/1492) se celebra la “1ª corrida de toros” el 6/1/1492, viernes, día de Reyes, que los Reyes Católicos indican en una carta: “corrida de toros y procesión a la Victoria”. Ese día destacó Fernando de Natera, que “lanceó en brioso corcel, de gran arrojo, un toro bravo”. (“Efémérides malagueñas”- José Luis Estrada Segalerva).
(Nota: El Primer toreo, era “a caballo con garrucha”; el toreo a pie es más tardío; se supone que Pedro Romero Martínez- 1745-1839- fue su creador, en Ronda). Hubo aquí corridas, desde el siglo XV al XVIII. Los “toriles”, en c/ Nicasio Calle (antes Toril): los toros iban a la plaza a través de un pasillo de madera. La gente se colocaba: Autoridades civiles y religiosas: en los balcones y ventanas; “el polulacho”, de pie; la fuente de Génova (más adelante) se cubre de tablones. También se colocan carros para cerrar las 4 calles que daban a la plaza. 10.- Pregones y tertulias. Lugar para los “pregones públicos”. Incluso en “1491 se lee uno- Célula Real-que autoriza el comercio con los moros del otro lado del estrecho; y se detallan las mercancías cuya salida se prohibe”. En la plaza, se “pregonaban” los “acontecimientos”: nacimiento o fallecimiento de príncipes, invasiónes enemigas, resutados de guerras, etc. 11.- Lugar de ejecución y condenados a galeras. En la “picota” se ejecutaba al delincuente y el cadáver estaba expuesto, como advertencia. (Aquí hasta 1533). Cerca de la cárcel, se alineaban los condenados a galeras (de Granada o de los reinos de Castilla), que esperaban embarcar en Málaga. 12.- Especial Corpus. Suelo, alfombrado de plantas. “En Especerías, Granada y San Sebatián-hoy Compañía- arcos de madera y lienzos de pintores y escultores …importantes” (como Jerónimo Gómez). Concluía en la Catedral con una “lluvia de papelillos”: desde el trascoro y desde la torre (exterior). Eran 4 versos en relación al Corpus, Eucaristía o el Salvador: “aleluyas” (la gente los coleccionaba). 13.-Primera tertulia literaria. En el ángulo hacia Plaza de las Flores en Especerías estaba la Imprenta de Luis Carrera: el útimo tercio del XVIII cobijó la tertulia. Alli se reunían “ a más de personas de calidad, dos regidores del Ayuntamiento- Joaquín Pizarro (archivero), un militar retirado (regidor) y un canónigo optimista e inquieto”, que era, ni más ni menos que Cristóbal Medina Conde. Alli,”conversaciones históricas malagueñas o materiales de noticias seguras para formar la historia civil, natural y eclesiástica de la muy ilustre ciudad de Málaga”. Nota: Francis Carter viene a Málaga (hacia 1772); Medina Conde lo acompaña por Málaga. Carter publica en 1777 (Londres) “sus dibujos de Málaga”, muy buenos. 14.- Cambios importantes. Muchos, a finales del XVIII y otros en el XIX. * Cambios de nombre: En 1812 (Constitución de Cádiz) se llama “Constitución”; pero en 1814 (vuelve Fernando VII), “Real”. En 1820 (sublevación de Riego) se quita Real y se vuelve a Constitución. En 1834 (con Isabel II), de “Isabel II”); pero en 1835 (revueltas contra el ministro Toreno), “Constitución” de nuevo. “Plaza de la Libertad” (1868-destrono y exilio de Isabel II hasta 1873-I República); “de la República”. Pero los malagueños ya siempre la llamaron de la Constitución (aunque en el siglo XX tuvo “dos nombres oficiales”: del 14 de Abril, en 1931-II República; de José Antonio Primo de Rivera- 1937).Desde 1978 de nuevo el de la Constitución. *Fuente de Génova: en el primer decenio del XIX pasa al comienzo de la Alameda; al “pueblo” no le gusta; pero como las “familias principales” tienen allí sus casas, les pareció de más “empaque”. A finales del XIX se pondrá al final de la Alameda (tras la colocacación de la escultura al Marqués de Larios); luego, en el Parque. *Demoliciones y nuevos edificios. Desde 1835 se producen “grandes y definitivos cambios”. En 1837 se repone la pavimentación. En el 1851, tras la desamortización del Convento de las Agustinas, se hace el “Pasaje de Álvarez” (Gobernador civil y militar de Málaga): se conserva la portada y comunica, Plaza-Fresca-Santa María- Toril (Nicasio Calle). Más de un siglo después se llamará “Pasaje chinitas”.
Se tira la cárcel: y se abre el “Pasaje de Heredia” (1837). El conjunto: 4 edificios separados por una vía estrecha, en forma de cruz. “ Etapa en el urbanismo local …con un nuevo concepto de espacios de venta-exposición: los escaparates pasaban a ocupar parte central”. (Víctor Heredia). (Aquí estuvo la “tienda Marmolejo” y luego “Espejo Hermanos”, durante décadas).
Fotos: 1 postguerra (arriba: Viva España). 2 posterior. 3 Actual y pasaje Heredia. Se tira el edificio del Ayuntamiento (1869). Jerónimo Cuervo hace otro en su lugar. Pero el edificio de “esquina Especerías” es de Cirilo Salinas para Don Antonio Ruiz. Éste, en 1990 se unió con otro colindante, imitando el diseño de del Cirilo Salinas. Nota: en los bajos del edificio de Cuervo, estuvo el “Café España”, luego la “Costa Azul”y ahora “El Corte Inglés”. Escaparate-venta-exposión:un nuevo concepto.
Abajo: 1999 (Fuente Las Gitanillas) y 2012 (Fuente de Génova). Los “edificios de enfrente”: esquina (Cirilo Salinas), el resto de la derecha (Jerónimo Cuervo). El café de la Loba. No se sabe cuándo se inauguró; pero Richard Ford lo menciona en su viaje a España en 1833: restaurane- día y “templo de flamenquería” por la noche. Por aquí pasaron Isabel II y Alfonso XII en sus visitas a Málaga. Luego se tira, se hace otro nuevo, como "tablao”; y se inicia su decadencia. Fue el mejor de Málaga y destacado en Andalucía. Estaba en los bajos de la “Antigua Casa del Corregidor”: amplios toldos lo destacaban. En el interior: salón espacioso para flamenco, teatro y zarzuela; al fondo, un “emparrado” con servicio de “nevería”. Y destacaban: sillas de caoba labrada, la barra, los divanes y los espejos. Abierto hasta 1903; el Marqués Méndez Núñez lo compra, lo tira y hace el actual. El café de la Lobilla (Porvenir): estaba en los bajos del edificio de la izquierda del anterior; donde está ahora la farmacia. Nota: los demás edificios- plaza (XIX) son de Cirilo Salinas y Daniel Rubio.
Fuente de las Tres Gracias. Fallido el “proyecto republicano- obelisco” se manda a José Mª Sancha de Lara, “encargar” otra fuente de “carácter modernista”, 1879. “Dirige sus gestiones a la fundición del maestro francés A.M.Durenne, que desde Sommevoire remite a Málaga el diseño y proyecto” (escultor francés J. Vasque). Fuente de hierro fundido, con gran pilón inferior, otro intermedio y una taza ática (decrecientes); remate, un surtidor. “Entre la taza superior y la intermedia, 3 ninfas” (3 ríos franceses), que los malagueños llamaron “Las Tres Gracias”, talladas en Fe colado y ataviadas con túnicas y herramientas agrícolas, un remo y el cuerno de la abundancia (alegoría a la fertilidad) y ninfas protectoras de las aguas dulces. Su pedestal es triangular, con niños sobre cisnes y guirnaldas. Estuvo en la Plaza de La Constitución hasta poco después de 1891 (Sur);en 1901 va a la Plaza de la Marina (Suárez de Figueroa); y en 1914 lugar actual: Plaza de Torrijos.
La farola- sonajero. En 1902 se encarga al arquitecto Tomás Brioso un proyecto ornamental para la plaza, que realiza “Herrería de hermanos Herrero” de Málaga. Es “una gran farola de hierro (13 m y 4 TM) sobre un base de caliza de Teba”; con 4 brazos en los lados y un 5º de remate, todos rodeados de adornos florales en hierro colado. Fue la 1ª en dar luz eléctrica a la ciudad y por la similitud con el primer juguete de los bebés se la llama “El Sonajero”: la plaza “casi 60 años con un sonajero ” (1902-1959). Al quitarla, se llevó a la barriada García Grana, Plaza de la Biznaga, donde hace unos años, unos desaprensivos, intentaron tirarla para venderla como chatarra; no lo consiguienro pero la dañaron. Se restauró en 2010 (empresa Loreña de Lora del Rio, Sevilla) y ha vuelto a la barriada García Grana.
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Fotos: arriba, en la plaza está “El Sonajero” (1902; años 20 y sin determinar)
Abajo: 1, retirada de la plaza (1959); 2 y 3, lugar actual. (Plaza de la Biznaga).
Fuente de Las Gitanillas. Siendo alcalde Francisco García Grana, se produce una “remodelación urbanística” de la Plaza (José Antonio). Era 1959 y participan en la reforma los arquitectos Fernando Morilla y José Ortega; escultura de la fuente (Adrián Risueño Gallardo; Málaga 1896-1966 y su ayudante Antonio Alastra), luminotecnia y juegos de luz (ingeniero Francisco de la Torre), cuerpo “bajo de la fuente” herederos de Viúda de Baeza (mármol, Sierra Elvira); montaje (Buhigas, de Barcelona). La inauguración en 1960. Ha estado aquí la fuente de 1960 a 2002. En 2003 se traslada a la glorieta Manuel Alcántara. Y ahora (con las obras del metro), se ha desmontado. ¿Dónde irá la próxima vez?...
“El diseño” toma como “modelo” la de las Tres Gracias: es una interpretación de carácter folclórico y regionalista y las figuras femeninas son “gitanas de Málaga”. De un gran pilón estrellado, surge el bástago central con cartelas con el escudo de la ciudad y volutas; sobré él, las 3 gitanillas, vestidas con volantes y con abanicos en sus manos. Remata la misma, una 2ª taza más pequeña, de perfil geométrico.
Se hace en “mármol del Torcal”, tomando como “modelos” a 3 gitanas de Málaga.
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Fotos: 1, inauguración en 1960; 2, un aspecto de la plaza con la fuente; 3-5 en su colación en la glorieta Manuel Alcántara; 6-8 desmontaje por obras del metro.
Fuente de Génova (También… de Carlos V, Juan de Austria, Neptuno, Barbarroja).
Es una manifestación del renacimiento italiano (en buena parte), con un añadido en el siglo XVII (manierismo). Toda ella está decorada con motivos acuáticos. Es de mármol: 1.- De grano muy fino y muy blanco (¿Carrara?) lo original del siglo XVI; 2.- De grano muy grueso y de blanco vítreo (Mijas), lo añadido en el XVII. Restaurada por Quibla Restaura, para colocarla en 2002 en el lugar actual: Plaza de la Constitución (cerca de la c/ Especería). Trabajan 11 personas en la misma; entre ellas, Estrella Arcos, Elisa Quiles Faz y Joaquín Gallego, que dice: “los desperfectos más grandes los ha causado la limpieza con ácido a finales del siglo XIX y una especie de tratamiento con cemento a mediados del siglo XX”. “Los debidos al paso del tiempo-líquenes cementados por la gran concentración de cal de Málaga-son benignos, se limpian con facilidad”. Otros: traslados y técnicas de transporte. Ahora se limpian los líquenes de la piedra y se cubren los “fallos” con resina. Datos seguros: Mide 8 m de altura y pesa 30 toneladas. Costó a Málaga: 1000 ducados (de oro). El vaso que recogía el agua era octogonal (según grabado del siglo XVI), el actual tiene 12 lados. Se han añadido a la original: la taza con 8 mascarones, el grupo escultórico de Neptuno y la taza escamada (José Micael Alfaro, hacia 1635) y nuevos caños. Lugares donde ha estado colocada. 1.- Plaza de las “Cuatro Calles” (Constitución), cerca del pasaje Chinitas (1554). 2.-Entrada a la Alameda (1807). 3.- Final de la Alameda (junto al Guadalmedina, finales XIX). 4.- Parque de Málaga (1926). 5.-Y ahora, de nuevo, en la Plaza de la Constitución.
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1ª,1896; 2ª, 1910. Ambas en la Alameda. En el Parque /grabado (1570) y última, en la Plaza de la Constitución (2002).
Realidad y leyendas.
1.- Algunos opinan que se hizo aquí en Málaga: aprovechando una columna central de una fuente que estaba en el puerto de Málaga, quizás procedente de Génova. 2.- Regalo de Carlos V a un “rico potentado” de la ciudad, y que éste se la vendió al municipio, dice Francisco Zambrana, restaurador. 3.- Regalo de Carlos V a la ciudad. ¿Y por qué le costó 1000 ducados? Y según otros, la “mitad del regalo”: las esculturas para Málaga y la parte de abajo para Úbeda (¿la que allí se llama “Fuente de Francisco de los Cobos”?). Todo complejo. Sin embargo, la de Úbeda (en la Plaza del Parador de Turismo y El Salvador) es del Palacio de Francisco de los Cobos: “regalo del Senado de Venecia al que fuera el secretario de Carlos V” (hacia 1531). Dos leyendas. Recogidas en el libro “Historia de las antigüedades de Málaga”, obra de Francisco Marmolejo Rodríguez. 1.- Carlos V-Barbarroja-Bernardino de Mendoza. La encarga el Emperador a los genoveses y se hace en Italia; en el camino la roba el pirata Barbarroja; pero Bernardino de Mendoza la recupera…Y, en agradecimiento, Carlos V le dona parte de la misma, al duque de Camarasa para “su casa de Úbeda”. 2.- Botín de guerra de Juan de Austria en la Batalla de Lepanto. Y así lo refleja Juan de Ovando y Santarén (1624-1706) en su largo poema “Descripción de Málaga”, en el que deja escrito sobre la fuente: Blanco fanal, el vaso de la fuente / con alas de alabastro se levanta/ un águila copiando en lo eminente / timbre de aljófar, que al rizas quebranta; presa que fue del Austria Marte ardiente/ cuando sobre Lepanto, que aún espanta/ salva de pinos, a Sultán siniestra, hizo de alarbes funeral palestra. Su Ayuntamiento, en forma suntuosa, / ventanas toma para ver la anchura; De egipcias maravillas compendiosa, / es un recto ajustada arquitectura; goza por timbre al Alva más hermosa/ donde la curia del senado grave al gobierno de todo echa la llave. La leyenda la recoge luego Cristóbal Medina Campo y otros historiadores; así llegó hasta el siglo XIX. Entonces, en obras que hubo que realizar para su estabilidad se puso en ella…que dicha fuente fue labrada “con los fondos de la ciudad; año 1551”. Descripción. 1.- “Taza dodecagonal” (12): pilar donde se recoge el agua. Es más neoclásica, que renacentista: adornos acanalados “tipo jónico” y en los vértices, colgantes imitando telas, que penden de rosas de 4 pétalos. La hace Miguel del Castillo (1791-95), finales del XVIII. Así está ya cuando se coloca en la Alameda. Tuvo una original de 8 vértices: sería de Sebastián de Burgos. En 1554 se coloca en la “Plaza”…”para la obra de la fuente que viene a la Plaza”…”hacer alrededor del pilar un borde de piedra…para evitar el lodazal” (evitar que se derrame). Quizás hizo una nueva José Micael Alfaro (cuando lo demás: hacia 1635).
2.- La base de la columna, son 3 sirenas con colas bífidas; enlazan unas a otras con alas de murciélagos y unidas sus manos por coronas de flores. Torso desnudo, cabellera suelta, suaves curvas, delicado diseño y rostros perdidos. Renacimiento. 3.- Las 3 Ninfas, que se apoyan de espaldas: bulto femenino casi desnudo, “paño movido por el viento y cabeza apenas cubierta”. Dos son más estáticas y la otra cruza el pie con aspecto más dinámico. Entre sí se unen con guirnaldas de flores y delfines sobre sus hombros. Parece que hacen “un paso de danza”. El astil remata con 3 máscaras de medusa. ¿Las tres Ninfas podrían ser: Náyades- fuentes y ríos; Océanidas-mares y océanos; Nereidas- mares internos?
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4.- Taza con 8 mascarones y 8 caños: añadido por Josef Micael Alfaro (XVII). Es una predilección del manierismo, los mascarones. El mármol, es de Mijas. 5.- Neptuno y “otras figuras”: Micael Alfaro (XVII). Neptuno tiene el tridente y delfines debajo del brazo izquierdo y en los pies; a su izquierda escudo de Málaga con un animal: cabeza de león, garra de presa. Las “otras dos figuras”: “un joven” (pelo corto y rizado, cabeza en escorzo, se apoya en delfines) y “otra” (pelo largo y se apoya en delfines). Entre ellos el escudo de la España imperial. Abajo, 4 defines; arriba, 3 delfines. ¿Neptuno, Anfitrite-mujer, Palemón-hijo? 6.- Taza escamosa: Micael Alfaro (XVII). Evoca el agua marina símbolo de la vida y la maternidad. En bajo relieves: escudos de España, Málaga y otro perdido (quizás símbolo castellano, por los árboles que aparecen). 6 conductos de agua. Nota: por estos añadidos Micael Alfaro pidió 11.180 reales; le pagaron 9240, que es lo que dijo “el perito del Ayuntamiento” que valía. Y tardaron tiempo en pagar.
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7.- Remate 3 niños y el águila imperial. Dos niños unen sus manos con un racimo de uvas; el otro está aislado (se parece al de la Bacanal de Tiziano). Sobre los hombros llevan delfines; están pegados a una columna. El águila echa agua por el pico. Como el pico es “algo tosco”, lo probable es que se haya sustituido el original de la fuente.
Nota: fuente en Úbeda, en la Plaza del “Parador” y El Salvador; antes estaba en el Palacio de Francisco de los Cobos. Es del siglo XVI: un regalo del senado de Venecia al Secretario del Emperador. El pilón octogonal, está decorado con grutescos en cada cara; en la pileta superior relieves (ranas, lagartos y serpientes). (1531) (1-2)
Nota. (3): Unos desaprensivos, rompen a pedradas, el “vaso superior” de la fuente en la Feria de 2016. El Ayuntamiento encarga ahora (2016), la total restauración de la misma a Quibla Restaura. Ha costada unos 8000 €. El resultado es espléndido.
B.- Un CONJUNTO “BIC” -Bien de Interés Cultural: Iglesia del Santo Cristo, Ateneo, Sociedad Económica del País y Colegio N-1. Antes, de los JESUITAS. Los Jesuítas llegan a Málaga en 1572 porque el obispo Francisco Blanco Salcedo les cede unos terrenos, en la “ermita y hospital de San Sebastián” (donde había estado una mezquita). Éstos “fundan” el colegio-noviciado de San Sebastián, un conjunto de edificios que engloba hoy: La Iglesia del Santo Cristo de la Salud, el Ateneo de Málaga, la Sociedad Económica Amigos del Pais y el Colegio N-1. Las obras originales, se inician entre 1588 y 1590,y duran más de 40 años: por las dificultades económicas y los problemas de ubicación, surgidos. La realizan “miembros de la Orden”, con especial importancia del Padre Giuseppe Valeriano, aunque con “ayuda” de Diego de Vergara. Luego habrá “remodelaciones y re-adaptaciones”. Hay “ 3 partes seguidas”: portada-iglesia (1642, manierista); la del “actual Ateneo”, principal del colegio en1660 (Miguel Meléndez, cantero); la 3ª reformada y nueva tras las expulsión de los jesuitas (1767/ hecha en1782). De los patios del antiguo colegio, se conservan bien 2: longitudinales y paralelos a la Iglesia. El conjunto está concluido sobre 1680 y luego fue muy remodelado para convertirlo en “casa con balcón” para alquilarlos para “los espectáculos de la plaza”. Los jesuítas están aquí hasta el 3/04/ 1767: Carlos III los expulsa de España, y todos sus bienes pasan al Estado. La Iglesia se cede al Obispado y el resto pasa a lo largo de los siglos por “varias instituciones”; pero con carácter docente siempre. El regreso de los jesuítas, se produce en 1815. 1.- Montepio de Cosecheros del Obispado de Málaga.(Casa del Consulado desde 1961 y desde 1856 sede de la Sociedad Económica de Amigos del País). Se crea el Montepío del Obispado a instancias de los hermanos José y Miguel de Gálvez, por “real célula de 11-1-1776” para cosecheros de:vino, aguardiente, pasas, higos, almendra y aceite, para darles préstamos sin interés para que no vendieran productos (extranjero) por debajo del coste de producción. En 1782, José Martín de Aldehuela, reforma la estancia de los jesuítas y hace la portada nueva: arquitectura doméstica del XVIII; barroco clasista y Monumento Histórico Nacional (1923). Su portada de mármoles variados, con colunas jónicas, tiene encima un medallón con el lema muy elocuente: “Socorre al dilente. Niega al perezoso”. En los pisos superiores hay balcones corridos, con huecos regulares. En el interior, patio central y estancias, con modificaciones. “Sala de conferencias” rectangular, con esculturas de la “fama”. Otras salas: Biblioteca (tribuna a Iglesia) y otra con el cuadro de Carlos III (Joaquín Inza), alusivo a la fundación. En 1785 se erige El Consulado del Mar en Málaga; y se reúne en este edificio. “El Consulado” ya ha desaparecido, absorbido por el Ministerio de Comercio. En 1790 la Sociedad Económica de Amigos del País, se estable y sigue aquí.
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2Actual Ateneo
“un edificio con vocación de uso”. (Local junto a la Iglesia). Tras la expulsión de los Jesuítas (1767), el destino era:” casa de enseñanza, o de pensión, con aulas y habitaciones para Maestros de Primeras Letras, Latinidad y Retórica”. Se funda en 1787 La Escuela Naútica de San Telmo, bajo auspicios del Consulado, en casas particulares. Poco después “El Consulado” pide el “resto del edificio para la Escuela”. Se le pone de San Telmo en honor San Pedro González Telmo (de culto popular entre las gentes del mar). Abandona el edificio en 1849. En 1850 se crea en Málaga, la Real Academia de Bellas Artes (se llamará “De San Telmo”-1883): desde 1851 tuvo la sede en esta parte del colegio. Aquí, bajo los auspicios de la Academia, empieza la Escuela de Artes de Málaga y Oficios; y la “Clase de Señoritas” (pionera en España). Aquí estará la academia y la escuela más de un siglo :hasta 1961. Y luego vuelve aquí, hasta 1985. (Por aquí pasaron todos los pintores del siglo XIX de Málaga, incluido José Ruiz Blasco-padre de Picasso, que era profesor de “Dibujo Lineal y Adorno”). En 1999 esta parte se cede al Ateneo de Málaga (tras obras de rehabilitación del arquitecto Carlos Hernández Pezzi); también está aquí el Orfeón Universitario. El Ateneo, se fundó el 16-12- 1966, en este edificio (Academia y Escuela de Artes):casi 100 malagueños, entre “artistas, científicos, intelectuales, personas con amor por el cultivo del espíritu”, firman el acta fundacional. Sus actividades empiezan en 1969, tras los “trámites legales difíciles de su constitución”. Su primera sede fue el primer piso de la Plaza del Obispo nº 1. Por allí pasaron: Severo Ochoa y Manuel Rodríguez Delgado (científicos); J.L.L. Aranguren y Julián Marías (filósofos); Lidia Falcón y Gloria Fuertes (escritoras); Paloma Picasso, que recibe la Medalla de la insitución en 1971, etc.
1.-Severo Ochoa (pelo blanco) junto a algunos académicos, entre ellos E. Chicano. 2.- Tuñón de Lara (centro) con Juan A. Lacomba y Juan Ruiz. 3.- Juan José López Felices y Juán Vázquez (fundadores), con Severo Ochoa.
A pesar de sus modificaciones, mantiene el edificio “un estilo manierista elegante”, con una bella escalera (1605), salas de conferencias y exposiciones, y el salón de actos con un llamativo techo con “decoración pictórica en falsa perspectiva”. La fachada tiene un arco de medio punto sostenido por pilastras; arriba un frontón triangular, con el escudo imperial; a los lados de las volutas de adorno, 2 óculos abiertos más tarde que aligeran visiblemente la fachada. La portada, la antigua del colegio de los jesuitas, está hecha en “arenisca” (Meléndez, 1660). Se conserva la bóveda que cubre la escalera apuntada, con lunetos y anchas molduras.
Conserva el “aula Picasso” (1), con algunos enseres del artista que inició aquí sus estudios, con su padre, profesor. Ahora es lugar de muchas exposiciones. También suele dar anualmente “medallas distintivas” a diversas personalidades.
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Entrega de Medallas 2015: Presidente (Diego Rguez Vargas) y medallistas.
Denuncia del Ateneno: Málaga 29 /05/ 2013. Un grupo de miembros del Ateneo, “conmovidos e indignados por la gravísima situación actual del país”, firmaron un manifiesto, como “compromiso personal intelectual” ante las injusticias y abusos que se están dando… poniendo “en peligro la sociedad y la democracia”.
Firmantes del manifiesto de 2013. Exposición: Francisco Selva López.
Hoy día “La Escuela de Arte de San Telmo” se adapta a las necesidades actuales, por eso desde el curso 2012/13 se está impartiendo “Estudios Superiores” (que equivalen a “Grado Universitario”) en Diseño Gráfico y Diseño de Moda. Foto: Talleres de comienzos del siglo XX (“Artes y Oficios”). 3.- Colegio público N-1. Se sigue manteniendo esta parte de enseñanza (hoy de niños pequeños) en otro lugar del edificio, al que se accede por un callegón; conserva los mimsmos patios originales (Parte “trasera” de los edificios). Fue en otros tiempos la Escuela Femenina de Magisterio.
4El Cristo de la Salud
La construcción, es obra de miembros de los Jesuítas: arquitectos Padre Giuseppe Valeriano, y los hermanos Pedro Sánchez y Francisco Díaz Rivero; pintor el hermano Andrés Cortés, entre otros. En principio se proyecta de planta de Cruz latina (análoga al de Gesu-Roma); luego se cambia a la actual: planta centralizada circular inserta en un rectángulo. Se inicia en 1598.
Su fachada, tardo manierista (1642), está echa en piedra, elevada en 2 cuerpos, con pinturas que imitan mármoles y jaspes de tonos grises.
El templo se consagra el 28 /09/ 1630, bajo la advocación de San Sebastián, en recuerdo de la antigua ermita. Su decoración interior duró décadas. Al ser expulsados los jesuitas (1767), la Iglesia se cede al Obispado (1769).
A mediados del XIX se crea el Patronato del Santo Cristo de la Salud: en 1849 se sitúa la “Imagen del Santo Cristo”, talla de José Micael Alfaro (1633), que se veneraba en una capilla del Ayuntamiento. Es Jesús atado a la columna, a la que se atribuye la curación de la ciudad en la epidemia de 1649.
La Iglesia es de planta circular inmersa en un rectángulo; la circunferencia central se jalona con 4 capillas axiales semicirculares que en la 2ª planta forma tribunas El alzado destaca al exterior por un gran tambor octogonal; sobre él va la cubierta de tejas, que envuelve una gran cúpula semiesférica: gran atractivo del templo. La ornamentación y pinturas, según la ideología de la Compañía de Jesús: en la bóveda, pinturas de santos mártires (“soldados de Cristo”), que pinta el hermano Andrés Cortés (1643), de estétita manierista; hay anagramas, santos y ángeles. Desde su apertura tuvo 16 esculturas de apóstoles y otros santos, en 2 niveles. Las capillas axiales, santos jesuítas: Ignacio, Francisco de Borja y Francisco Javier, etc (retablos de 1672-3). En el retablo mayor ha estado: San Sebastián, San Luis Gonzaga, San Estanislao de Kostka…y hace ya años el Santo Cristo de la Salud. Tras la expulsión de los Jesuítas, las capillas axiales se dedican a diversas advocaciones: Santo Crucifijo y Ánimas, Virgen de Araceli, Dolorosa, San F.Asís,
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Retablos: Mayor, Virgen de Araceli, “Estudiantes” y San Fco de Asís. La Iglesia, se ha restaurado y re-abierto el 8 de enero de 2016.
C.-El café central: “Por favor, una nube, un sombra y un mitad”…Esto es Málaga.
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El actual Central es la unión de tres cafés: el Suizo (esquina Plaza con c/ Santa María), el Múnich (donde hoy en día está la bodeguilla en el Pasaje de Chinitas) y el Central (al lado del Suizo). Eran pequeños, y ya estaban a comienzos del siglo XX.
Don José Prado Crespo, dueño del Central, en 1954 compra los otros cafés y los une a todos como “Café Central”. En esos momentos que el café era caro, observa “Don José” que cliente tras cliente, o había que tirar el café o volver a hacer otro para adaptarse a sus gustos. Tras pensar y pensar, creyó conveniente “hacer un cartel para identificar los tipos” (de los que se le ocurren 9: desde “sólo hasta nube”); al no cuadrar para hacerlo en dos filas, uno de los empleados le dio la solución: “no me lo ponga”. Y así se fraguó el cartel.
Pasado un tiempo, café “Santa Cristina” (malagueño), pide permiso al Central para utilizar “esa denominación” en sus cafés: lo que dio más publicidad; aunque el “café más utilizado en el Central” es el malagueño “Castel”.El establecimiento se ha ido adaptando a los tiempos y hoy cuenta con: cafetería, restaurante, bodeguilla y salones para eventos y grupos. En Málaga, se “pide el café como Dios manda”.
Debido a la existencia de tantos bares y cafés, se hizo popular lo siguiente:
Málaga, ciudad bravía/ que entre antiguas y modernas/ tiene más de mil tabernas/ y una sola librería.
D.-El pasaje chinitas: Origen y evolución. Diversos nombres. Ahora en venta.
Entre la c/ Santa María y la plaza existió el convento e iglesia de las Agustinas Descalzas, desde 1628, gracias a Magdalena Espinosa Zorrilla (viuda de Melchor Zorrilla, regidor de la ciudad) que donó 21.500 ducados para su fundación. El edificio tenía ingreso principal por una puerta por c/ Santa María, cuya fachada (se dice) era de Alonso Cano. A la Iglesia se entraba por una puerta de madera tallada bajo la portada de piedra que hoy permite el acceso al “pasaje chinitas”. Con la desamortización del siglo XIX se expropia el convento y el terreno. Se procedió a la adjudicación del inmueble a través de subastas .Fue a don Antonio María Álvarez de Quindós y Gutiérrez de Aragón — rico personaje, que había sido gobernador civil y militar de Málaga— a quien la mesa concedió el inmueble. El nuevo dueño, encarga al arquitecto Diego Clavero, la remodelación. Así se crea este nuevo entorno: Plaza-con calles Fresca, Santa María y Toril (hoy Nicasio Calle, que fue diputado de Málaga en el XIX). El “conjunto total” tiene forma de cruz griega recordando al antiguo convento e iglesia; se termina en 1856 y lleva el nombre de su promotor: ”Pasaje Álvarez” o “pasaje nuevo de la Plaza” (popular). A poco de su finalización se abren negocios en la zona: Bazar Suizo, El Martillo, el Café Munich (que ya estaba en 1862 cuando Isabel II visita Málaga), el “Salón de Limpieza de Calzado” y otros muchos negocios. En 1941, el Pasaje deja de ser propiedad privada, y pasa al Ayuntamiento que se encargó de renovar el alcantarillado y eliminar las rejas de las entradas del pasaje que se cerraban a las 10 de la noche, hasta entonces. En el centro del pasaje, hubo una fuente donada por Fernando Barceló; un borracho intentó refrescarse en ella y la pequeña joya del siglo XIX fue destrozada. (1962) Se reparó y de nuevo la “rompieron otros bárbaros” (1978). Posteriormente se colocó allí “la escultura de Mariquilla” (una gitanilla, obra de Adrián Risueño para los jardines de la Alcazaba); pero noche tras noche aparecía pintorreada. Incluso, con carteles que decían: “Basta de fuentes imperiales, vivan las fuentes populares” (“nosotros”, los ecologistas, se proclamaban). Cansado de todos estos desmanes, y aconsejado por Manuel Ocón (afilador) decidió el Ayuntamiento poner una farola de 5 brazos, que es la que hay ahora. “Rótulos de hierro forjado”. Como complemento a esto, el Ayuntamiento encarga a José Espinós Alonso, gran maestro madrileño de la forja artística, todos los rótulos de oficios artesanales, industriales y comerciales del pasaje. Algunos negocios del pasaje siguen existiendo, como la cuchillería “vaciador” creada en 1936 por D. José Ocón y que hoy regenta su nieto; otros, han cambiado de nombre o desaparecido. Hacia 1960, el alcalde Francisco García Grana publica un edicto para dar a conocer su decisión de bautizar “oficialmente” como Chinitas el pasaje de Álvarez. No hubo reclamación ni demanda (puesto que los malagueños así lo habían llamado desde que se estableció en el mismo el “café cantante”).
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“El afilador de las letras”. El 28 de agosto de 1936 se abre el taller, en 7 m2. Hoy, el nieto de José Ocón Jiménez, sigue con el negocio, que le dejó su padre Manuel Ocón Dueñas: 3ª generación de afiladores y “heredero de la 2ª biblioteca de la provincia de Málaga”. El nieto también se llama Manolo: “Encantado de haber nacido”, dicen en su tarjeta de visita. José, afilador y cuchillero, 1º compró un corralón (c/ Trinidad, 80): en la parte baja puso una fragua. Todo se hacía a mano: de frábica al mercado. Pensó que la venta sería mayor en el centro: se establece aquí en 1936. Manuel, padre, en 1954 compró una casa mata de 216 m2: allí están los 5700 libros que ha heredado su hijo (2ª biblioteca tras la de Alfonso Canales). Ahora, su hijo Manuel, los tiene archivados en “dos pisos ” (no caben en uno). Todos están muy bien “encuadernados por temas”. Por ejemplo, los 2400 que “hablan de Málaga”, están “en pasta española, en pan de oro”. “Cuando me jubile, donaré a Málaga” este legado de libros: Biblioteca Manuel Ocón Dueñas”. “Todos personajes malagueños”. Es la colección de fotografías del local, personajes de las letras, artes, cualtura, como Salvador Rueda, Eugenio Chicano, Ortiz Berrocal, Jaime Fdez Pimentel, Revello de Toro, etc. La más antigua de Vicente Gómez Martínez de Espinel (el que puso la 6ª cuerda a la guitarra).
Del teatrillo al Café de Chinitas. A mediados de 1857, el “dueño del Pasaje”, Álvarez, crea “un teatrillo reducido para uso particular”. Era pequeño, hacia el interior para no dar sospechas: modesto escenario, no tenía camerinos, se abrían 6 palcos a los lados. “Las cortinas” daban intimidad; el piano, al pie del escenario. (Son en total 1200 m2 en 2 plantas y un bajo; aquí en el bajo ha estado mucho tiempo “Tejidos Romero de la Cruz”, dueños de la finca, que ahora lo venden). Luego pasa a “manos publicas”. Y ya en 1908, tiene el primer cierre: escándalos, firvolidad,…A partir de esto se llama “Salón Royal”; para cambiar la imagen. Pero “El Chinitas” de los “gloriosos años 20”, volvió a las andadas; burdel, carnaval, crítica social… (Nota: Havelock Ellis, que pasó por aquí lo llama “Las Chinitas”) La máxima fama viene hacia 1931: regresa al mismo el flamenco. Juan Breva y Antonio Chacón; La Juana, La Trini, El Petrolo, Estrellita Castro, Cojo de Málaga, Marchena, Juanito Valderrama…”El Chinitas”, un referente nacional. Lorca en sus visitas a Málaga, compartía “juerga y tertulia”, “copas y demás”. Y en 1931 compuso el “Café de Chinitas”, que empieza: “En el café de Chinitas / dijo Paquiro a su hermano: / «Soy más valiente que tú, / más torero y más gitano” (Cita ilusoria: cuando Paquiro llega a figura del toreo, su hermano tenía 2 años). El propio Lorca compone letra y música y graba con La Argentinita ese 1931. En el 1943, La Argentinita presenta en el Metropolitan Opera House de N.York, con unos decorados de Dalí “El Café de Chinitas”: consagración definitiva de “este sello”.
El Café de Chinitas: obra inédita de Manuel Blasco /Lorca-La Argentinita. El nombre se debe a Gabriel Guerra, apodado “El Chinitas”, que actuaba casi todas las noches y se venía a verlos de todos los barrios. Y desde siempre, la gente en vez de decir “vamos al pasaje de Álvarez”, decían “vamos al Chinitas”. Y ya, como se dijo antes, el alcalde García Grana, en 1962, lo “hizo oficial”. (Otros autores dicen que el nombre viene de un dueño que tuvo: “El Chino”) 1857-1937. El obispo del momento Santos Olivera, cierra el café, porque dicho local lo definía como “un arte sátiro”; 80 años en el recuerdo. ¿Volverá a abrir?
E.-La calle Larios: inauguración 27 de agosto de 1891 (con el arco de la foto).
El centro musulmán, era un “laberinto de calles y pasajes”; y en parte se conserva. A mediados del siglo XIX, toma cuerpo la idea de unir la Plaza de la Constitución con el puerto, por una calle “grande, ancha y recta”. Es el momento: creada la Alameda (“Primer Bulevar de Andalucía”), murallas demolidas (construcción de la Aduana-1876), mejora del puerto(Bartolomé Thurus 1719),etc. La burguesía, con su gusto francés, toma la iniciativa. Se inicia en 1859; se para, hasta que en el año 1886,la Sociedad del Marqués de Larios, acomete (definitvamente) las obras.
Se derriban 136 fincas, pasajes (del gato, del perro y del fraile)…: un gran proceso de envergadura que dura 5 años. La idea: “un bulevar francés con 12 manzanas” iguales, a la misma altura, con curvatura en las esquinas, y balcones corridos de tipología malagueña. Se encarga del proyecto urbanístico a Joaquín de Rucoba y del arquitectónico a Eduardo Strachan. (Calle de 300 m de largo y 16 m de ancho).
La apertura supuso “pasar de la antiguo a lo moderno”: se tira una gran laberinto de calles y se mejoran las transversales En resumen: ”se transforma el centro con una vía burguesa”, que embellece a Málaga y la equipara con grandes ciudades. Como indica Francisco Bejarno en sus “Calles de Málaga” se la dota de: 30 farolas de gas, alcantarillado, bocas de riego sin aceras, calzada pavimentada de madera.
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H.C. Andersen Marqués de Larios Points of View.
*La escultura 'Points of View', del británico Tony Cragg, se planta aquí el 2 de agosto de 2005. La obra, en bronce, se caracteriza por sus formas aerodinámicas y siluetas llenas de vitalidad. Sus piezas, la mayoría de gran tamaño, reflejan la combinación de su destreza en la escultura y de sus conocimientos científicos como técnico de laboratorio. Los materiales que utiliza para tienen distintos orígenes, desde objetos encontrados en lugares como playas o ciudades hasta fragmentos de objetos de plástico. Está en la confluencia de c/ Larios y c/ Strachan.
*La escultura de H.C. Andersen del José María Córdoba por encargo de la Casa Real Danesa, nos presenta al escritor danés sentando en un banco, en actitud relajada. Una escena que podría reflejar a la perfección algunos de esos momentos que el autor de La Sirenita pasó en nuestra ciudad durante los primeros días de octubre de 1862, y que recogió en su obra Viaje por España. Cautivado por la belleza de Málaga, por el mar, su luz y su gente escribió que "en ninguna otra ciudad española he llegado a sentirme tan dichoso y tan a gusto como en Málaga". Andersen es de los primeros viajeros cultos del XIX. Está en la Plaza de la Marina.
*Monumento a Manuel Domingo Larios y Larios, segundo Marqués de Larios. (Su obra de mayor protección social y urbana para Málaga es la calle que lleva su nombre). El monumento lo hace Mariano Benlliure, y se inaugura 1 de enero de 1899 (4 años después de la muerte del marqués). Diseñado mármol y bronce y se costeó por suscripción popular: 75.000 pesetas. El Marqués está de pie, con traje de levita, sombrero de copa y bastón en la mano derecha; la mano izquierda, en el bolsillo del chaleco, en actitud gallarda, propia de los castizos del XIX.
Está flanqueado un hombre (bronce) que sostiene un pico y un azadón sobre el hombro, que representa al trabajo. Y una mujer semidesnuda (mármol) presenta en ofrenda un niño al Marqués: “Málaga agradecida” indica la placa colocada en el propio monumento. Toda una alegoría de la ciudad.
Nota. Cuando se proclama la II República: el hombre pasó a la parte alta y al marqués se le tiró al mar (foto abajo-1). La estatua volvió a su lugar en 1939.
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*Paloma quiromántica. José Seguiri, homenaje a Rafael Pérez Estrada. (2001) La escultura, mitad paloma- mano abierta, simboliza “la hospitalidad de Málaga, la mano tendida a la creación artística”. La escultura (Seguiri), sobre dibujo de la paloma quiromantica de Pérez Estrada, es de bronce sobre pedestal de mármol. Está en la C/ Bolsa, a 2 pasos del nº 6 de c/ Larios, donde nació el poeta en 1934. Rafael Pérez Estrada. (Málaga, 1934-2000): poeta y escritor, dibujante y pintor; se licencia en Derecho (Granada) y se inicia en dibujo y pintura (Madrid). Combina la abogacía, con la escritura y el dibujo (como ilustrador de algunas revistas). Era hijo de Manuel Pérez Bryán (médido y alcalde de Málaga-1943 y 1947). Desde 1960 reside en Málaga. En 1968 “llegó a la literatura” con su primera obra “Valle de los galanes”, al que le siguieron muchas hasta 1997. Es un referente en Málaga, “ciudad del gozo y de la dicha” por la que se sisntió siempre “seducido” (según sus palabras suyas al hacerlo hijo adoptivo en 1999). En la pequeña calle que da al Paseo Marítimo Picasso, dedicada a Pérez Estrada desde el 2001, hay unos versos del poeta, dedicados al árbol (en el propio tronco). “En el cemento el árbol tiene/ tristeza de abanico,/ abandono de aparcamiento, /olvido de pájaro,/ soledad urbana / y sombra inexplicable” (1992). El poeta dejó a Málaga, una parte importante de su legado.
La CATEDRAL (La Encarnación) y su entorno.
A.- Por las calles estrechas: palacios, bares y restaurantes. Desde el Pasaje Chinitas a la Plaza del Obispo, discurren calles estrechas, trazado musulmán. Por la c/ Nicasio Calle (antigua Toril =se guardaban los toros), se pasa por calles estrechas (como c/ Salinas), hasta la Plaza del Obispo. La c/ Fresca va desde c/ Salinas a c/ Santa María, con unos 85 m de longitud. Típica por su muy empedrado artístico (año 1958) y sus balcones. A su lado, el Palacio Arzobispal. La casa-palacio de Salinas, en la calle del mismo nombre, mantiene el trazado musulmán: adaptación del edificio a un solar irregular. No se conoce la fecha de su construcción, por la tipología de casa patio, podemos datarla sobre el siglo XVII. De residencia de su propietario, pasó a casa de vecinos en el siglo XIX. Declarada en ruinas en 1971, su restauración en los años noventa ha permitido su recuperación para oficinas y locales comerciales. Muy llamativa, su torre mirador. Previamente se puede pasar por el Restaurante El Chinitas, típico malagueño.
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Casa-palacio de Salinas (1 y 2); El Chinitas. Abajo: 1-3 c/Fresca. Vistas de la torre. B.- Plaza del Obispo: Fuente, Palacio Arzobispal, Fachada principal de la Catedral. Su origen e importancia la época musulmana, se debe a su cercanía a la Mezquita: quizás hubiera aquí un zoco. La fisonomía actual es de finales del XVIII, aunque fue reformada en el siglo XX (y sus edificios “modernizados”: se tiran los de Diego Clavero y Jerónimo Cuervo). Su nombre se debe a que aquí está el Palacio del Obispo (XVI). Donde está la fachada principal de la Catedral, durante siglos hubo muchas casas (concedidas al Cabildo). Hubo un mesón-posada en esta plaza y de aquí partía la diligencia a Madrid. La Fuente, de Martín de Aldehuela; 1785. (Otros: ya estaba en 1781): aquí llegaba el agua a través del acueducto de San Telmo. Es de mármol con dos tazas y una piña arriba de donde mana el agua. En la reforma de 1998 se eliminó la jardinera que la rodeaba y se sustituyó por un basamento a modo de escalón. Curiosidad: aquí se rodó una escena de El puente de San Luis (con Robert de Niro) en 2004, como escenario de una ciudad del Perú colonial del XVIII.
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Arriba: 1ª y 2ª aspectos actuales. Medio: proyectos de Antonio Ramos, de fachada principal y laterales. Abajo: Litografía de Francis Carter (1777), imagina la catedral con 2 torres; y él, con una dama, realizando la obra. Y litografía (1777), “ideal”.
El Palacio Episcopal, ocupa una manzana entera que abarca calle Fresca, Santa María, Salinas, Molina Larios y la plaza. Consta de dos palacios. El primero construido en el s XVI tenía salida a Calle Santa María. Ahora es residencia de sacerdotes, una parte y otra son dependencias para organización eclesial, escuela de teología y otros organismos. El segundo se hace a finales del XVIII, para que la residencia de los prelados y del Obispo tuviera un espacio más amplio y estuviese orientado a la Catedral. La obra fue posible gracias a la financiación del obispo José Francisco Lasso de Castilla, 1756-1776, Obispo de Málaga, y natural de Granada. La traza (1762) es de Antonio Ramos. (Él sustituyó al morir José de Bada (1756) en las obras de la catedral). A la muerte de Ramos (1782), lo continúa José Martín de Aldehuela, quizás autor de la gran balaustrada, escalera imperial. El Palacio es la obra más importante de A. Ramos, y uno de los mejores ejemplos de arquitectura civil de Málaga. Se distribuye alrededor de dos patios sucesivos. En torno al 1º, con un cuerpo bajo con arquerías, está la zona pública. En torno al 2º dispone sus frentes abiertos con balcones y en su costado la escalera tipo imperial de doble tiro que comunica con la zona alta; y a su alrededor, también en dos plantas con ligera estructura de arquería, las dependencia privadas del prelado. Su fachada, barroca clasista, está enmarcada en 3 plantas enmarcadas en pilastras de poco relieve, con huecos (balcones en las superiores y ventanas en la inferior). En ella destacan los frontones rectos y cursos de los huecos superiores. La portada en el centro, es una magnífica portada-retablo. Tiene tres cuerpos de altura. Combina mármoles: grises para el fondo y rosa en las columnas; su número va disminuyendo en cada planta. El último cuerpo hay una balaustrada, en mármol blanco, que corona toda la fachada. Destacan también: el gran balcón movido (que da gran dinamismo al edificio), los elegantes remates de las columnas y los escudos encima de la puerta de ingreso. El balcón-hornacina superior (enmarcado entre pilastras con guirnaldas), alberga a la Virgen de las Angustias (patrona de Granada, como su obispo). Está hecha en mármol blanco y ágata, (otros dicen alabastro) y es obra de Fernando Ortiz. Notas: la Virgen se quiso derribar en la II República, pero al no conseguirlo, alguien escaló hacia ella, le puso un gorro y la aclamó como “la Virgen de la República”. El Palacio incendiado en 1931 fue reconstruido en1945. En 1991, la Junta de Andalucía, le da categoría BIC (Bien de Interés Cultural). Escudo del obispo (sobre la puerta); cartela (sobre la Virgen) con fecha julio-1772
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Fachada principal y torre terminada: proyectos y realidad inconclusa. Como “el diseño de la fachada (Bada), no era el del realizado por Ayala, hay protestas del Cabildo y se llama a maestros de fuera (Vicente Acero- Cádiz, Hurtado Izquierdo- Priego, Antonio Díaz- Sevilla). Acero y Díaz vienen en noviembre y aprueban el proyecto Bada (no el de Ayala)… Y se comprometen a enviar una planta firmada por los dos (pero solo cumple Acero).
En páginas anteriores se han comparado las propuestas de José de Bada y de Antonio Ramos: hay diferencias, aunque no demasiadas. Bada y Ramos trabajan en ella: no se termina la parte superior (ni una torre).
El resultado final “constituye la nota barroca de un conjunto en el que prevalecía el ritmo y el orden del barroco clasista, lo más afín al plan inicial renacentista de la obra” (Teresa Sauret), con toda ella revestida de ricos mármoles, y en la que se nota la “mano de muchos artistas importantes y algunos locales anónimos”. Está algo atrás del plano de las torres, produciendo una violenta línea quebrada.
Se divide en 3 tramos (las 3 naves), con 2 órdenes de columnas gemelas de mármol sobre altos pedestales: corintias las inferiores y compuestas las otras. Entre las primeras arcadas semicirculares para las puertas.
“Frontones, columnas salomónicas, la ornamentación,…el medallón ovalado…y las esculturas son de un avanzado barroquismo andaluz”, asegura (Torres Balbás).
A pesar de faltar: el frontón (partido y curvo), las balaustradas y estatuas de la coronación, la parte inferior (terminada) destaca en la fachada principal:
- 3 grandes relieves sobre las puertas: la Encarnación (según algunos de Villanueva, con probabilidad de Antonio Ramos-1734, cuando labraba los capiteles) y los santos Ciriaco y Paula (¿Annes- portugués o Salazar?) - Puerta principal (de estilo renacentista) y quizás las otras también dibujo de Ventura Rodríguez y labrado de Villanueva. (roble-nogal-caoba) - Puertas laterales: ¿Ventura? en maderas nobles con tallas de Ortiz de Valdivieso representando la Anunciación y los lirios simbólicos. - La verja: del maestro rejero rondeño Luis Gómez, que hizo otras más.
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La torre terminada (1779-NO) es cuadrangular, de 84 m (otros dicen 93). Los dos cuerpos inferiores siguen la ordenación de la fachada. La flanquean 2 columnas sobre altos pedestales con sus entablamentos (corintias, la inferior; compuestas, las altas)… También son compuestas el tercer cuerpo (campanario)…sobre el que se levanta un octógono, coronado por un linterna cilíndrica cubierta con bóveda semiesférica. (La Torre, con cimientos de 8 m, 15 campanas; una la más pesada de volteo de Europa. En 2005, el carrillón de 25 campanas: suenan por malagueñas)
Curiosidad: El reloj, lo regaló Juan Larios (pero murió antes de que se llevara a cabo por su hijo Juan Larios y Enriquez-1869). Es de Losada (relojero español afincado en Londres- del que es el de la Puerta del Sol). Pero ahora hay otro.
Portada principal: Gran reja Parte derecha Cartel de verdiales.
C.- Portada-retablo de la Iglesia del Sagrario (dentro-fuera), gótico sintetizado o gótico isabelino; la empresa más importante de la mezquita-catedral.
Su excepcionalidad: radica, en sí y en su valor simbólico, religioso y político; un referente en la ciudad y un hito estratégico, lugar de paso de todo ciudadano.
El proceso de la construcción, que enmarca el primitivo vano abierto, fue lento y con problemas; y necesitó la intervención de Carlos V, para terminarla, en contra del Cabildo (1515)…Más tarde, ese Cabildo (1524), se queja ante al rey porque la mezquita estaba igual que en tiempos de los moros… Las obras se aceleran y en julio de 1526 ya estaba abierta la portada-retablo.
La inicia Ramírez de Villaescusa de Haro (1500-1518) y César Riario (1519-1540), obispo no residente y cuyas armas (2 rosas en piedra) figura en la “albanegas” de la portada (Riario fue el 1º en unir criterios Cabildo-obispo: hacer una nueva)
¿Qué se pretende? Interpretaciones: a) adoctrinar con imágenes; b) dejar claro “los vencedores y los vencidos”; c) la hegemonía que tenía el “poder eclesiástico” apoyado por la monarquía; d) un mensaje político (la Iglesia católica frente a los reformadores); e) el apoyo divino a la “idea de cruzada” con la restauración del cristianismo…Múltiples interpretaciones, difícil de decidir. ¿Triunfo y Gloria?
¿Autor? No se conoce, pero alguien vinculado a las promociones oficiales porque “mantiene el estilo toledano y tuvo de referencia los grandes maestros del XV”. Tres nombres concretos: Pedro López, que había venido con Egas y que dirige las obras de la “nueva catedral” hasta su muerte en 1539; Nicolás Tiller (aunque las figuras no se parecen a las del retablo de Santa Bárbara); Jorge Fernández, que trabaja en la Capilla Real de Granada y en la catedral de Sevilla, algunas de cuyas figuras parecen coincidir (pero en Málaga están más dulcificados al redondear el óvalo de la cara). Pros y contras, pero no se sabe con certeza.
Se estructura: en torno a 3 registros contenidos en dos cuerpos:
El inferior (la mitad de la superficie), está organizado en torno al arco de medio punto (ligeramente apuntado), que define el acceso. Muy decoradas sus arquivoltas (vegetal) presidida en la clave por San Pedro y San Pablo; en la parte inferior de las jambas David e Isaías. Los contrafuertes, que enmarcan esta portada están los 4 evangelistas encuadrando a San Gabriel y la Virgen (Encarnación).
El superior con 2 zonas: a)la tangente al arco de entrada (con el Salvador o el Todopoderoso-en moldura vegetal romboidal); sello y escudo del obispo César Riario; 4 padres de la Iglesia: Agustín y Anselmo (I), Gregorio y Jerónimo (D); b) la más alta, con los promotores de la obra (el cardenal Mendoza, a la izquierdacon un ángel; Pedro Díaz de Toledo- otros dicen fray Hernando de Talaveraconfesor de la Reina, “con un clérigo” o Santiago Apóstol, ofreciendo la “mezquita” a la Virgen “de la Esperanza” (Vidal), en el centro (y ahora ya sin cabeza)
El remate con: 2 pirámides, bolas y cruz, es de comienzos del XVIII Es “la 1ª huella artística de los conquistadores en la ciudad islámica" (Balbás) y “una de las mejores composiciones decorativas del último gótico andaluz”, según afirma Chueca… La portada está declarada: Monumento nacional.
Pero la contaminación ambiental sobre la caliza, la humedad reinante y el deterioro de estos casi 500 años la están dejando sin cara, sin rostro, sin personalidad, y más parece un edificio moribundo que unas piedra vivas. Se le dio el nombre de Puerta del Perdón, entrada a la reconciliación.
Puerta del Sagrario: interior (general) y detalle (Encarnación). Toral exterior
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Portada del Sagrario: 3 detalles (general, de la parte de arriba; ofrecimiento y la religión), y dos xilografías de finales del siglo XIX.
Nota. Primera y última son xilografías en torno a 1890: la puerta no tiene escalera, está en el aire. Cuando en 1862 vino Isabel II a Málaga, se alojó en el Palacio de la Aduana; y por aquí pasaron todos los carruajes reales. Pero como no cabían por la calle, hubo que tirar la escalera…Y se volvió a hacer en 1952 (90 años después).
La puerta de iglesia del Sagrario está en la antigua calle Mercaderes: la llaman así porque había muchas tiendas, muy cercanas a la Mezquita. Y en la calle, en el lugar que hoy ocupa la Puerta de las cadenas, había un arco de acceso a la morería.
Se cree que aquí estuvo el antiguo foro romano, como demuestran los restos hallados en la casa que linda con el Hospital de Santo Tomás, según cuenta Guillén Robles en su “Málaga musulmana”. El nombre de calle Santa María le viene dado al construirse aquí la actual iglesia del Sagrario, inicialmente llamada Iglesia de Santa María del Sagrario.
Actual iglesia del Sagrario. La 1ª iglesia se atribuye a Enrique Egas o Juan Guas, ya se hace sobre la mezquita, bajo el obispo Bernardo Manrique. Se empieza sobre 1525, se abandona y se termina mucho más tarde. Pero en el siglo XVIII se hace la actual (la anterior se tira pues estaba en ruinas); hasta el XVIII se conserva el antiguo minarete (alminar) de la mezquita. Así aparece “la Iglesia del Sagrario actual, consagrada en 1714”. Sus muros lisos conservan “pinturas geométricas, de tradición mudéjar”, que han sido hace poco restauradas: la pobreza del ladrillo pintado con la contaminación y deterioro, se ponen de manifiesto en su exterior.
El interior tiene planta de cajón, con una sola nave, cubierta de bóveda de cañón. Como el retablo original se quemó, se compró en 1944 el actual: una maravilla.
El retablo principal, plateresco, procede de la Iglesia de San Pablo de Becerril de los Campos (Palencia): fechado en 1565 y que se atribuye a Juan de Balmaseda, escultor entre la tradición gótica y renacimiento lo mismo que el retablo del Evangelio (manieristas), sustituyendo a otros quemados en el 1936 del que queda “El Cristo Mutilado” y el Busto de Dios Padre (Jerónimo Gómez, entre 1710-13).
El retablo “moderno”, de Navas Pacheco de 1940, aloja 2 figuras anteriores. La tribuna barroca del final (¿Antonio Ramos? 1749). El púlpito rojo, del XVII.
El exterior del templo, en su esquina más cercana a la Puerta de las cadenas, se ve la altura que tendría la mezquita aljama, de la que no quedan huellas.
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EL Cristo mutilado, tiene un permiso especial (Pio XII) para que pueda venerar.
D.-Atrio y puerta de las cadenas, con la puerta de Bernardo Manrique.
Una vista desde esta esquina, pone de manifiesto la gran heterogeneidad externa del templo: esquina con ladrillos (antigua mezquita), renacentista de la Puerta de las cadenas y el ábside; barroco de los cubillos y la torre. Lo tenemos casi todo.
En 1542 el obispo Bernardo Manrique construyó otra capilla destinada a sagrario en el ángulo NO de la mezquita (antes de tirar el oratorio islámico). Y también se hizo la nave que une (hoy) la catedral con el Sagrario, y su doble arquería a poniente (los arcos: del piso bajo son de “medio punto” y los apean columnas con capiteles jónicos lisos; del alto, son “escarzanos” sostenidos en columnas toscanas)
En la fachada oriental de la nave se abrió una puerta a una estrecha calleja que entonces había. Está muy labrada, “con guarnición de pilastras clásicas, escudo episcopal en el tímpano, y en el entablamento la inscripción: NOVISCUM HIC HABITAT COELO QUI REGNAT BERNARDO MANRRICO PRAESVLE V.AN MDXLII”, año 1542. “El edificio antiguo de la MEZQUITA debió quedar muy transformado; aunque se sigue celebrando el culto hasta 1588, en que se traslada a la nueva catedral”. El autor de esta puerta secundaria debió ser Fray Martín de Santiago.
Puerta secundaria Patio de las cadenas: puerta (XVI) + cubillos (XVIII)
Litografía del XIX con la “casa del chocolate”. Ábside- fortaleza (XVI):renaciemiento y derrivo de casas adosadas a la catedral.
La PORTADA de las Cadenas (norte), pertenece a la 1ª época del edificio y está casi “encerrada” dentro de un enorme arco semicircular. Está rodeada por unas “curiosas y gallardas torres semicirculares- los cubillos: sobrias en su parte interior, a modo de columna monumental (XVI) y muy articuladas y decoradas en sus pisos superiores (XVIII, barroco: Antonio Ramos 1757-1761)
Estos torreones sirven para “contrarrestar el enorme peso del edificio”: la parte de abajo como una columna monumental maciza, la de arriba, muy diferente…Y los arquillos que hay justo encima de la puerta son unos “arcos ciegos”… Esta puerta (y la opuesta del Sol), portadas de los brazos del crucero se inician en el XVI y se acaban en el XVII. “Decoran sus albanegas toscos relieves de grandes cabezas de ángeles” (Torres Balbás). Sobre cada puerta hay 3 arquillos ciegos y encima del portal se repiten los dos órdenes de ventanas del exterior….Las puertas de madera sin policromar, de Antonio Ramos, con escenas de la Anunciación.
En 1928, el Plan de Reforma Interior permitió derribar: la Casa de los Juzgados (lateral opuesto), y las casas adosadas (el espacio del atrio de Las Cadenas el sector de calle Císter). En los dos casos se ven los fragmentos de piedra pero se consigue un aislamiento del edificio: queda una plaza y mayor amplitud, ya que, además se limpió y adecentó la parte de fachada- ábside que da a calle Cañón. Curiosidad: esta casa se llamaba coloquialmente “el cuarto del chocolate”, pues allí lo tomaba el Cabildo después de la eucaristía.
E.- El antiguo hospital de Santo Tomás.
Don Diego García de Hinestrosa, fue caballero que acompaña a los RR Católicos en la conquista de Málaga en 1487. Con su casa-palacio, y parte de otra vivienda que compra, funda el Hospital de Beneficencia (1505) con 15 camas: 13 (Cristo+ los 12 apóstoles) y 2 (la Virgen y a Santa Catalina), ocupadas por enfermos incurables.
El edificio sufrío grandes daños en el terremoto de 1884: se hizo, pero la capilla neogótica conserva el artesonado de 1505. El arquitecto fue Juan Nepomuceno de Ávila: en 1888 y se sigue una línea gótico-mudéjar, de moda a finales del siglo XIX. (La puerta original, en el jardín de San Agustín). Su uso sanitario, para personas pobres, duró hasta mediados del siglo XX. Desde 1972 hasta hace poco, todo han sido misterios y congeturas. UNICAJA, lo intentó para su Obra Social. Pero ha sido el Obispado quien lo ha adquirido (enero 2013)…edidficio y deudas. Ha empezado a rehabilitarlo, pero dentro del Plan Director de la Catedral conjunto. ¿Qué podría albergar?...Quizás Archivos Históricos de Catedral, Diócesis y del Hospital Santo Tomás, más el Museo Catedralicio y un Salón de Actos usos múltiples.
¿Cuándo se abrirá? La Inspección Técnica de Edificios (Urbanismo) tiene la palabra: abrirlo sin las debidas condiciones, no es posible. Cuando pueda abrir sus puertas al público, podremos apreciar toda la riqueza que aún conserva a pesar del tiempo.
F. Palacio de Zea- Salvatierra.
Lo edificó finales del siglo XVII comienzos del XVIII doña María Salvatierra, viuda del capitán Blas de Zea Merino, cuyo escudo está en la portada. En el siglo XVIII aparece nombrado por 1ª vez: dueño de Francisco de Zea-Salvatierra, presbítero.
Buen ejemplo de la arquitectura doméstica barroca, transformado en su interior. En su fachada destaca la portada de piedra, desarrollada en dos plantas. Encima posee un friso de triglifos proyectado hacia fuera, para soportar el balcón principal, con un marco muy barroco; a los lados, los escudos de los fundadores. La rejería está en casi toda la fachada principal y también en parte de c/San Agustín.
Su interior se ha organizado en torno a un patio porticado, remodelado en el siglo XIX, formado por arquerías sobre columnas de mármol con capiteles corintios.
En el reinado de Isabel II fue sede del Cabildo Municipal de Málaga, siendo asaltado en la revolución de 1868. Luego fue Casa de Correos, hasta bien entrado el siglo XX. En la actualidad es propiedad de los herederos de Gálvez Ginachero.
G.- Hospital Gálvez Ginachero: de antiguo convento a hospital.
Está en el solar del antiguo convento de Santa Clara (desamortización de 1869); es obra de Jerónimo Cuervo (1876). Se llamó Clínica Mª Auxiliadora al principio del siglo XX. Y aquí trabajó D. José Gálvez Ginachero durante 50 años, destacando por los avances que trajo desde Alemania, como: esterilización de los quirófanos, aplicación de técnicas nucleares, etc. Particular relevancia han tenido en estos años los nacimientos (más de 60.000 en los más de 100 años desde su apertura).
En 1898 se produjo la 1ª cesárea postmortem de Andalucía: la “niña de la ciencia”. Se llamaba Mª del Carmen Enriqueta (ha fallecido en 1980).
Hoy día, la clínica sigue funcionando, con más de 200 profesionales. Pero lleva el nombre del que la dirigió tantos años: “Dr. Gálvez”. Todo un referente en Málaga por su calidad y buen hacer.
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“Al Doctor Gálvez Ginachero, insigne malagueño que consagró su vida al servicio de España, de la Ciencia y de la Caridad Cristiana. Mayo, 1944”. (Busto jardín de la Catedral) (5). Hospital Civil (4)
José Gálvez Ginachero. (Málaga, 1866-1952) Médico; alcalde de 1923 al 26. Crea la “Maternidad provincial de Málaga” y su Escuela de Matronas. Según Gálvez, “su mayor tesoro”: su ciudad natal y sus gentes; a su servicio dedica vida, dinero y prestigio personal. “Hizo, de su trabajo una norma, y de la caridad, un fin”: su centro, los demás. Salva a mucha gente (como médico) y también a riesgo de la suya, “a muchos malagueños de ambos bandos”. Incansable. Como Acalde: Redacta el Plan General de Reformas (pavimentación, aceras, mejora de alcantarillado y traída de agua, limpieza, construcción de escuelas y de hospitales), dejando “las arcas del Consitorio llenas”, con una gestión impecable. Se preocupación social, le lleva a crear Colegios (el Ave María) y escuelas nocturnas para obreros, junto con un Sindicato Agrícola. El busto (Adrián Risueño) en los Jardines de la Catedral, cerca de “su casa natal y su Hospital”, lo recuerda a todos. La gran avenida que lleva su nombre, partiendo del Hospital Civil, del que fue años Director, manifiesta el gran aprecio del pueblo malagueño.
José Molina Lario (y Navarro). Nace en Camuñas (Teruel) en 1722. Sacerdote, y obispo de Málaga de 1776 a 1783. Aquí muere. (1-3: retratro y Cap. Encarnación). Preocupado por la gente: atiende la zona de la Alcazaba (casuchas y barracas); a los pueblos de la Serranía; contribuye a mejorar los accesos (hacia Antequera y Vélez). Y su “obra social” más importante fue promocionar y costear la construcción del “Acueducto de San Telmo”, para el abastecimiento de agua de Málaga. En la Catedral, se hacen los dos órganos barrocos monumentales, el gran retablo de la Encarnación (capilla donde reposan sus restos), y se termina la única torre.
Ángel Herrera Oria (Santander, 1986; Madrid, 1968). Jurista, periodista, luego sacerdote y obispo (desde 1947 a 1966 de Málaga). Muere en Madrid, pero está enterrado en la capilla de San Rafael de la Catedral de Málaga. En la provincia malagueña, crea más de 200 escuelas-capillas rurales: así hace que disminuya el analfabetismo de la época (más de 40%); fomenta la formación de maestros rurales; funda varias cooperativos benéficas de viviendas, en la capital. Su gran escultura junto a la Catedral, es obra de José Mª Palma Burgos. (4)
Hacia PLAZA de la MERCED. (Por San Agustín y Granada).
A.- iglesia del convento de San Agustín…Y “Colegio”.
Los agustinos se establecen en Málaga hacia 1523, en la ermita de Santa Brígida, hoy iglesia Divina Pastora. Hacia 1579 se trasladan a solar que habían comprado en 1576 y donde edificaron este convento, en la antigua calle de los caballeros.
El convento, está estructurado en tres partes: iglesia- colegio- vivienda de los frailes rodeando a un patio claustral por otro. Aunque el convento se funda a finales del Siglo XVI - principios del XVII, la actual fábrica de la Iglesia corresponde al siglo siguiente (XVIII), sufriendo grandes reformas; se debe, en parte, a una la familia Swets, que vivía en Málaga, y donaron la capilla de San Agustín al convento.
La portada exterior, de la iglesia, de corte barroco clasicista es José Martín de Aldehuela. Junto a ella una vistosa espadaña de campanario. En el 2003 se ponen al descubierto pinturas del S. XVIII de la base de la espadaña.
Tiene 3 naves; la central se cubre con bóveda de medio cañón con fajones y lunetos resaltados por molduras de suaves curvas. En el alzado destacan la alternancia de las luces de los arcos formeros, coronados con un entablamento adornado con una línea seguida de ovas y perlas, que se apoya sobre pilastras corintias acanaladas, atribuibles, al estilo de José Martín de Aldehuela.A los lados, sendos retablos. El de la derecha, Sta. Mónica del s. XIX y el de la izquierda que preside la capilla de los Swerts, una obra de mármoles del s. XVIII. Aquí se guarda la imagen del Cristo de la Pollinica y la virgen del Amparo.
Anexo a la Iglesia se encuentra el convento (luego Colegio) rodeando a un patio. En el 1835, con la desamortización de Mendizábal, pasa a manos del Estado. Poco después pasa al Ayuntamiento (1843), que establece allí el Ayuntamiento y en la 2ª planta el Museo Municipal (donde el padre de Picasso trabajaba desde 1879 como conservador del mismo): en este “taller” Picasso (hijo) pintó sus primeros cuadros, e hizo las copias de lienzos (incluidos los de sus padres). Ha pasado por “diversas manos” (Obispado, Ayuntamiento, Agustinos, y Diputación).
Los agustinos están en el Colegio (con clases) hasta 1972; Facultad de Filosofía y Letras y más adelante como curso para extranjeros (hasta 1995). Ahora está en fase de restauración para ¿hacer una Biblioteca?; pero amenaza ruina.
Nota: Cirilo Salinas hizo unas reformas en el inmueble (Colegio) en 1865.
En el patio hay un altorrelieve en homenaje al Padre Andrés Llordén, agustino, que muere en 1986. Fue un importante investigador de la historia del arte local; y sus libros han servido de base para la investigación del arte en Málaga. Y a la derecha el ajimez original de la fachada del hospital de Santo Tomás. (Terremoto de 1884).
B.- Palacio de los condes de Buenavista, hoy día Museo Picasso.
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La sede del Museo Picasso, Palacio de los condes de Buenavista (o Palacio Saler), es el ejemplo más importante de arquitectura civil hecho tras la conquista. Su recia arquitectura es renacentista, con fachada plateresca y soluciones mudéjares. Lo construye, para su residencia, Diego de Cazalla, entre 1530-40. Este caballero participó en la conquista de Málaga, de la que fue luego regidor y pagador de los ejércitos y armadas reales. Se hace el edificio aprovechando los elementos nazaríes y se conocía como “El Saler” (de ahí el nombre de Palacio Saler). Tuvo varios dueños: Conde de Mollina, Condes de Buenavista, y Condesa de Luna. En el siglo XIX y XX estuvo en muy mal estado: sufre muchos destrozos por el mal uso del mismo. Fue: casa de vecinos, fábrica de muebles, centro de enseñanza, sede de la cruz roja y taller de escultura de Adrián Risueño. En 1939 se declara Monumento Nacional, pero su estado era malo. La restauración dura de 1949 a 1958: hay que fortalecer la cementación, galerías, arcos, etc. En ella intervienen: Juan Temboury (ideas) y Enrique Atencia. En 1961 se inaugura el Museo de Bellas Artes, con pintores malagueños como: Moreno Carbonero, Denis Belgrano, José Nogales, y otros pintores como Sorolla, Murillo y Alonso Cano. En 1996 la Junta de Andalucía se hace cargo del edificio para convertirlo en Museo Picasso de Málaga. Su inauguración: 27 de octubre de 2003. Las primeras gestiones son de 1953 (Pablo Picasso- Juan Temboury): Temboury escribe solicitándole la donación de 2 obras: el momento político lo impidió. Más tarde (1992) Christine Ruiz-Picasso, viuda del hijo mayor del artista, retoma estos contactos con motivo de 2 exposiciones Picasso clásico y Picasso, primera mirada. La reconversión del inmueble para alojar el nuevo museo fue un proyecto de los arquitectos Richard Gluckman, Rafael Martín Delgado e Isabel Cámara. El edificio principal, en sí: consta de 2 pisos en torno a un patio porticado con doble galería: de ahí sus versatilidad a lo largo de la historia. En bloque, tiene un carácter austero, con pocos elementos decorativos. La puerta principal se diseña como un todo con el balcón superior: así parece más monumental. La torre tiene relación con casas granadinas (nazaríes); parte superior y alero del tejado: mudéjar. En la ampliación para el Museo Picasso, se compraron 2 casas de la parte trasera del palacio. En las obras se descubre parte de la muralla de la Malaka fenicia. Hubo que diafanizar los muros y poner una pasarela para circular el público. El conjunto del Museo lo forman: el edificio renacentista y otros modernos. En la parte central la Plaza de la Higuera, que da paso a la biblioteca, tienda y auditorio.
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Las 233 obras que alberga, hacen un recorrido de 80 años del pintor: 1892-1972. A través de 11 salas se pueden ver y disfrutar de: pinturas, dibujos, esculturas, cerámicas y grabados, que indican la importancia del mismo. Para algunos Picasso es la figura más importante del siglo XX: gran creador versátil. Destacan: Retrato de Paulo con gorro blanco (primer hijo) y Olga Koklhova con mantilla (1ª mujer); Madre y niño; Composición; Acróbata; Insecto, etc. Nota: algunas obras de Picasso, y entorno del Museo, en pleno Centro Histórico.
C.- Calle Granada: de la plaza de la Constitución a la de la Merced. Su trazado es serpenteante de E a O, tiene unos 500 m. Parte del extremo N de la Plaza de la Constitución: larga, estrecha y sinuosa, un trazado muy musulmán. Tiene origen en el cauce de los arroyos del Calvario, de la Manía y de la Torrentera. Calle Real (con la toma de la ciudad); adoptó su nombre actual por ser salida a Granada. Se hacen casas señoriales y se asientan gremios como zapateros, herreros y caldereros (luego a c/ Calderería, porque aquí hacían mucho ruido). Dejando atrás c/ Sánchez Pastor y Calderería, el punto de mayor ensanche, es la Plaza del Siglo. Aquí, la sede del Patronato Provincial de Turismo Costa del Sol y, la escultura Panta rei (“Todo fluye”) de Blanca Muñoz, en acero inoxidable. Tiene una altura de 8 m, fue inaugurada en 2008 y juega con una estructura orgánica que se alza sobre 7 patas abiertas y entrelazadas como grandes hojas alargadas. A continuación, la Calle Granada deja a sus lados las calles Moratín, José Denis Belgrano y Echegaray, donde está el teatro del mismo nombre. El teatro Echegaray se construye en 1932 (Manuel Rivera Vera) estilo historicista y eclético, del que destaca la decoración artesanal. Concebid como sala cine (hasta 2009), se transforma en una sala multidisciplinar para danza, teatro, música, etc. La rehabilitación la llevan a cabo Francisco Peñasola, Salvador Moreno Peralta y César Olana, arquitectos. Su nueva cabida es de 304 espectadores. En el siguiente tramo están las confluencias San José, San Agustín y Beatas. Luego, a la derecha El Pimpi. Fueron las caballerizas del Palacio de Buenavista; luego convento y después sala de fiestas con diversos nombres. Aquí iniciaron su carrera de flamenco, muchas figuras malagueñas. Ahora, también, es la sede la Asociación Malagueña de Escritores. ¿Por qué El Pimpi? Pimpi (espabilado, “enterao”) se refiere a los chicos que en los años, eran “recaderos”: iban a buscar turistas al puerto para traerlos a la bodega y sus espectáculos; “pimpi”, en malagueño, también significa presumido.
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La judería de Málaga, entre c/ San Agustín y Alcazabilla. Con el “plan judería” de 2004: se hace un torreón mudéjar (dedicado a Ben Gabirol) y una la plaza y quizás una sinagoga y un museo sefardí. Comunica c/ Granada y Alcazabilla desde 2013. Nota. En los días de la conquista cristiana, había 602 judíos censados en Málaga, con sus nombres y apellidos, y 420 fueron expulsados de la ciudad.
Plaza de la Judería (centro Ben Gabirol) y diversas calles de la Judería malagueña. Continuando por calle Granada tenemos a la izquierda el Palacio del Marqués de la Sonora (mal llamado); y a la derecha la Iglesia de Santiago Apóstol.
*Iglesia de Santiago: Periodo: Siglos XV-XVIII. Situada en la calle Granada, se construyó sobre el solar de una mezquita (la de los perfumistas). Es la iglesia más antigua de Málaga, a la que siguen: Los Mártires y San Juan Bautista. Su fundación data del 25 de julio de 1490 y mientras no hubo Catedral, fue la Iglesia Principal; y según algunos, aquí estuvo durante un siglo la Virgen de la Victoria. En la fachada exterior, original es la Puerta central (hoy cegada por la construcción de un coro). El arco apuntado (conopial), de ladrillo, está encuadrado y con un alicatado de decoración geométrica cada elemento es una pieza independiente: en torno a 8 o 10 puntas. La ventana, dentro del arco, es del XVIII y en su arte superior se ve el escudo de la orden de Santiago. Las pinturas de descubren hace poco. Los aleros sobre su fachada son reminiscencias de la arquitectura nazarí. Las 2 ventanas (parte superior) son del siglo XVIII: para dar más luz. El interior, tenía una sola nave (la central) a la que se añaden 2 en el siglo XVIII. Como “conjunto” la Iglesia se puede decir que es: gótico-mudéjar-barroco. El gótico se plasma: cabecera e interior de la capilla mayor, y el arco conopial de acceso a la nave central; el mudéjar: la torre- campanario, exenta, de ladrillo visto; se hace en época cristiana (no se aprovecha el minarete de la mezquita). Es el elemento más representativo de la Iglesia, con bóveda de estrella (en el acceso) y decoración de paños de sebka al exterior, que la engrandecen a la vista. El barroco (XVIII) ya que se cubre el interior con una gran bóveda de cañón y yesería; se hace la cúpula semiesférica sobre pechina (sustituyendo a la bóveda anterior); las pilastras rectangulares se transforman en columnas apilastradas corintias. La estructura primitiva (artesonado mudéjar), se cubre en el XVIII; se abren nuevas capillas como la del Pilar o del Sagrario y en el exterior se abren 2 puertas, con arcos de medio punto entre pilastras acanaladas. El retablo mayor, también es barroco.
La nave del Evangelio se cierra por la cabecera con la capilla del Pilar, en el lugar que ocupaba la antigua Sacristía, con una interesante decoración de yeserías del maestro Felipe de Unzurrunzaga, que interviene en toda la Iglesia.
El valor histórico-devoción popular, aquí se funden. En la nave de la Epístola, están las imágenes de la Hermandad de Jesús de la Sentencia, la Virgen del Rosario y el Cristo de Medinacelli. Y en parte del Evangelio, Jesús “El Rico”, la Virgen del Amor y la Virgen de las Ánimas, que es una pintura de Juan Niño de Guevara.
En 2009 concluyó la restauración de su fachada: aparecen los dibujos tapados antes con cal. En estos momentos se está restaurando su interior (2016).
Aquí estuvo enterrado Juan de San Martín (padre del General San Martín libertador de Argentina). Había venido a Málaga y aquí fallece en 1796. En los años 1940 Perón reclama el cuerpo; toma cartas Franco que habla con el Alcalde (Sebastián Souviron). La cripta (oscura) estaba muy húmeda; gracias a un chico de 16 años (de nombre Rafael) se lo caliza el cuerpo y se manda a Argentina.
Relevancia también que en la Iglesia fue bautizado Picasso en 1881. Aquí se casó Tomas Heredia y, según algunos, está enterrado Fernando Ortiz (escultor).
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*Palacio de Solesio (De José Martín de Aldehuela). “De palacio a ruina”.
El comerciante genovés Félix Solesio, viene a finales del siglo XVIII a España, con idea de construir una fábrica de naipes en Macharaviaya. Antes, en el actual Arroyo de la Miel, tenía una factoría papelería en el Batán de San Carlos: a este genovés se le considera el fundador de la localidad (1): monumento en Arroyo de la Miel.
El proyecto del palacio se le encarga (1789) a “un maestro de obras”, que no debía ser otro que José Martín de Aldehuela. Su construcción se hace en un recodo de la calle, tras pedir permiso al Cabildo para su ensanche a fin de que los carruajes pudieran dar la vuelta donde antes había pequeñas casas. (El escudo Solesio está en la piedra caliza en el chaflán de la esquina). Aquí se almacenan: el papel que se elabora (Arroyo) y los naipes, que se envían a América (monopolio de Solesio). En el 1806, se expropia y entrega a José Mariano del Llano y Catalina Árchez, viuda de Bernardo Carrillo. Y se utiliza como Colegio de señoritas titulado La Minerva.
Rosario Camacho dice: era la “obra cumbre de la arquitectura palacial de la época”. Fachada con pinturas murales, un maravilloso zaguán, escaleras de mármol, patio con columnas…Pero el Ayuntamiento, decide tirar su interior para un hotel…Solo quedan las ruinas de un bonito edificio. (6) Proyecto de restauración.
Nota: NO puede ser Palacio del Marqués de la Sonora (José de Gálvez), o Palacio de los Gálvez. El error es de Narciso Díaz de Escovar: en un artículo dice que el Marqués de la Sonora iba a alojarse en el Palacio de Solesio; esto no puede ser puesto que José de Gálvez murió en 1787 (2 años antes su construcción). Además, en fotografía de 1946 (Archivo Temboury) NO está el escudo de los Gálvez en la portada; quizás lo que pasó fue que “al derribar el palacio de los Gálvez de Macharaviaya” se hubiera dado para colocarlo aquí, pues se pensaba que esta familia estaba relacionada con el inmueble de c/ Granada.
(Nota: Arroyo de la Miel, tomó ese nombre de plantaciones de caña de azúcar que había cerca del “arroyo”, que le daban al agua un sabor muy dulce).
PLAZA de la MERCED.
A.- Antecedentes de la Plaza.
En el “Municipio Flavio Malacitano” (romano) había aquí “un circo o anfiteatro”, como certifican los restos de bóvedas y galerías que se hallan al abrir el Hospital de Santa Ana y Convento de la Paz. ¿Sigue debajo de la plaza? Dicen que sí.
En la época árabe la zona es “el arrabal de la Fontanela”. Y la Puerta de Granada (“Puerta del Teatro” / Bib Almalaab), la principal entrada a la ciudad por esta parte.
Con la conquista cristiana: aquí se efectúa la ceremonia de entrega de la ciudad. De aquí partiría la “procesión”, con la “Virgen de los Reyes”, los reyes, los caballeros y los cautivos liberados, aquel 19 de agosto de 1487.
Los RR Católicos, deciden, que un día a la semana haya aquí “un mercado franco y fiado”. Será la Plaza del Mercado en cuyos alrededores se siembran álamos (de ahí el nombre de c/ Álamos, cercana a la plaza). Al primer “Corregidor de Málaga”, se le da una solar (cine Astoria), en el que se edifica un mesón, para los moros que no podían entrar en la ciudad (hasta la toma de Granada en 1492). En 1493 ya se convierte en Hospital de Santa Ana, para enfermos.
En 1499 los Mercedarios fundan una casa en la “ermita de San Roque” (barrio de la Victoria); pero por las molestias que sufrían en aquel lugar, deciden acercarse al centro de la ciudad. Así en 1507 obtienen una gran solar en la “plaza del Mercado”: se hace un gran convento (terrenos del Cervantes y mucho más). Dura mucho tiempo; en 1792 hacen una nueva iglesia (foto izquierda) de gran calidad artística. En 1835 se suprime el convento (desamortización), y se hace cuartel, queda solo la Iglesia. Convento e iglesia “dan el nombre”: “Plaza de la Merced”.
En 1565 se funda otro convento: Santa María de la Paz (parte de las actuales Casa de Campos y cine Victoria); el convento se reconstruye en 1745.
En los siglos XVIII y XIX adquiere un aire “romántico y liberal”, siendo uno de los lugares de paseo favorito de cierta burguesía. Pero en 1822 el general Riego, que defiende las libertades constitucionales, llega a Málaga: tiene un gran recibimiento y se aloja en el nº 15 de la plaza (que pasa a llamarse “Plaza de Riego”).
Al colocar el monumento a Torrijos (1842), se remodela la plaza y se mejora.
A finales del XIX se hacen las “Casas de Campos” (por Antonio Campaos, primer Marqués de Iznate). José Ruiz Blasco (padre de Picasso) es una de los inquilinos (que debía pagar 450 pesetas anuales). En 1881 nace Pablo Ruiz Picasso.
Fachada Iglesia la Merced /Quema el 12-mayo-1931/ Recreación en miniatura.
B.-Monumento al general Torrijos y compañeros fusilados en las playas de Málaga el 11 de diciembre de 1831. Se construyó por subscripción popular a la memoria del general D. José María Torrijos y sus compañeros, y está hecho en mármol. Primer diseño: Rafael Mitjana y se inaugura el 11-12-1842. En 1858, con las modificaciones de José Trigueros, tomó la forma actual definitiva y aislada en la plaza por una reja. Se trata del monumento civil urbano más importante y característico de la Málaga.
Se compone de la cripta, con los restos (los de Boyd, en el Cementerio Inglés), y de un elegante pedestal de base cuadrada y que termina por una pirámide de gran elevación, en la que hay una corona de bronce, en forma de laurel, por cada una de las 49 víctimas. Terminando con otra corona colocada en el vértice de la pirámide.
José María de Torrijos y Uriarte, madrileño, nació en 1791. Empezó de paje del rey Carlos IV, hasta ser general al finalizar la guerra de la independencia. Tras luchar contra los “Cien mil hijos de San Luis” enviados para reponer a los absolutistas, huye a Inglaterra, y conoce a Robert Boyd, antiguo oficial inglés en la India, y luego compañero como otros liberales: el ex-presidente de las Cortes, Manuel Flores Calderón, o el ex-ministro de la Guerra Francisco Fernández Golfín.
Torrijos ve la ocasión de rebelarse contra Fernando VII al recibir una carta de su antiguo capitán en la guerra contra los franceses, y ahora gobernador de Málaga, Vicente González Moreno, que le tiende una celada y un engaño. El 30 de noviembre de 1831 salen de Gibraltar unas barcazas con Torrijos y sus compañeros y a la altura de Mijas perseguidos por el buque Neptuno, se ven obligados a desembarcar en Fuengirola y huir hacia Alhaurín de la Torre, perseguidos por las tropas reales, que finalmente obligan a rendirse a los 52 expedicionarios el 5 de diciembre. El general Narváez es enviado a Madrid para recibir instrucciones, y regresa el 10-12-1831 con un papel escrito a mano por el propio Fernando VII: “Que los fusilen a todos. Yo el Rey”. Y así, sin juicio previo, se cumple el mandato el 11 de diciembre de 1831 a pesar de que era domingo y son fusilados en las playas de San Andrés.
Cuadro de Antonio Gisbert en El Prado. Lo inmortalizó el pintor Antonio Gisbert, por encargo del gobierno durante la regencia de María Cristina: Torrijos, da una mano a Fernández Golfín (a la derecha de la imagen, al que venda los ojos un fraile) y la otra a Flores Calderón al que siguen el teniente coronel López Pinto y el inglés Robert Boyd. Tras la muerte de Fernando VII, los liberales toman el poder y conceden a la viuda de Torrijos, Luisa Sáenz de Viniegra, el título de Condesa de Torrijos. En la literatura también ha dejado su impronta el hecho histórico del fusilamiento del general, y José de Espronceda escribió el poema: A la muerte de Torrijos y sus compañeros, que comienza: Helos allí: junto a la mar bravía cadáveres están ¡ay! los que fueron honra del libre y con su muerte dieron almas al cielo, a España nombradía. Ansia de patria y libertad henchía sus nobles pechos que jamás temieron, y las costas de Málaga los vieron cual sol de gloria un desdichado día.
El monumento a los LIBERALES está en la actual PLAZA de la MERCED, donde, en un extremo, está la casa natal de PICASSO (ahora Fundación Picasso)
Se llamó: Plaza del Mercado (en el XV), Plaza de Riego, en memoria del general liberal del siglo XIX, que vivió en ella. Fue lugar de ocio y esparcimiento de la burguesía del XIX. Pasó de mercado a lugar de paseo y vista de burgueses…
Entonces tenía una fuente en medio, que luego sustituyó el obelisco. En la Plaza de la Merced, se conocieron los padres de Picasso. En ella vivieron: el general Riego, Fernando Ortiz, escultor, Juan José Relosillas, escritor; Jerónimo Cuervo, arquitecto; o el pintor Bernardo Ferrándiz….
En el 2008 se ha colocado en la plaza una escultura de cuerpo entero de Picasso, sentado en un banco, de Francisco López Hernández. (Foto, 8 de marzo de 2020).
Entre las edificaciones destacan: los números 9-10, las más antiguas de la plaza, con fachadas del siglo XVIII; 12, del 1883 con una galería acristalada en la última planta; 15-20,las Casas de Campos(Antonio Campos Marín, marqués de Iznate) donde nació Pablo Picasso en 1881 y sede de la Fundación Picasso, con 3 áreas: Promoción cultural, centro de documentación-biblioteca y colección artística. En la 1ª: exposiciones temporales sobre los artistas y movimientos relacionados o contemporáneos a Picasso. El centro de documentación está especializado en Picasso y el arte contemporáneo. Posee más de 100.000 registros entre libros, periódicos, revistas, folletos, vídeos, diapositivas, y fotografías.
La colección tiene más de 3.500 piezas de arte contemporáneo donde destacan los fondos con obra gráfica y cerámica de Picasso. El Museo ocupa la 1ª planta del inmueble, lugar donde naciera y viviera el pintor los primeros años de su vida. Hay tres salas dedicadas a diferentes medios de expresión artística utilizados por Picasso: cerámicas, grabados y libros ilustrados.
Alcazaba, Teatro romano y su entorno.
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A.- Calle Alcalzabilla: recorrido con sorpresas.
José Carrión de Mula: primer plano (1791). Plano de alineación de c/ Alcazabilla (1932; arquitecto Eduardo Estévez).
En el plano de Carrión de Mula, se ve que había gran cantidad de casas que subían al cerro, hasta su muralla: c/ Alcazabilla era una calle sinuosa y estrecha; y un trozo se llamaba Estafeta Vieja. Y fue en el siglo XIX cuando se une con la calle Victoria. Y a partir de 1922 se enchancha; y unos 10 años después se la alinea. (2) En los años 40 se hace la Casa de la Cultura y el cine Albéniz (1945). Pero con el descubimiento del Teatro Romano (1951), el tirar la Casa de la Cultura (1994) y las excavaciones surgidas, la apertura del túnel de la Alcazaba (1999), y las nuevas excavaciones en 2010, han permitido hacerla peatonal (1999) y generar un nuevo espacio plaza-mirador. Tiene solo 250 m; pero en un gran marco. Además, ahora, a través de la Judería, también comunica con la calle Granada. Su nombre actual, Alcazabilla, está relacionado con Alcazaba. Antes se llamó: Monteros, Del Alcázar y en los años 30 c/ del actor Tallaví. (Abajo,3 fotos de la última remodelación).
Restos de una torre y las dos líneas de la muralla (señaladas en el suelo). La calle va de la Plaza María Guerrero (junto a la Merced) a la Plaza de la Aduana. En su inicio norte, un bar reabierto hace 3 años, muestra con orgullo, una una gran fotografía de lo que alberga en su sótano: parte de una torre musulmana. Y a los pocos metros, dos líneas oscuras en el suelo, perpendiculares a la calle, y un nos indican por dónde iba la antigua muralla: la 1ª era la barbacana (estructura defensiva anterior a la fortificación principal para protegerla); la 2ª la muralla en sí misma. Un foso entre las dos la hace más inexpugnable. Bajo un cristal casi opaco se esconden los restos; y, según algunos, un pasadizo secreto Alcazaba- Mezquita (hoy iglesia de Santiago), “para seguridad”.
El Teatro- cine Albéniz al servicio de Málaga desde 1945.
El edificio lo proyecta José González Edo (1945) en estilo historicista: imita los de otra época, añadiendo algunas caracteríticas propias del estilo californiano de USA La inauguración fue con la obra Luna de Miel en el Cairo. De propiedad municipal, tiene 4 salas y programa “diferentes ciclos del cine”. Y sesiones en versión original. Su gran protagonismo lo tiene en el Festival de Málaga:un punto neurálgico junto al Teatro Cervantes. Y en su exterior “una especie de calle del Cinexin”.
Dos calles con nombres de personajes históricos: Zegrí y Marquesa de Moya. La historia medieval de Málaga, rinde un “humilde homenaje” a dos personajes: Zegrí y Marquesa de Moya. Salvo los rótulos de las mismas, poco nos indica que eso es una calle (hoy casi una plaza conjunta con El Pimpi como gran protagonista). El 1º, fue el último alcaide de la Alcazaba, al que rinde tributo la Asociación cultural que lleva su nombre. La 2ª, dama de compañía de Isabel la Católica: la confunden con la reina, a la que intentan asesinar, y la hieren gravemente; su asesino fue “un santón árabe, Ibraim Al-Guervi, al que detienen y ajustician”. Se hizo previamente pasar por renegado y que quería ayudar a los RR Católicos.
Y de la “historia medieval” a la realidad del siglo XXI. Justo en la c/ Zegrí, en el edificio que aparece en la 1ª fotografía (c/ Zegrí), Antonio Banderas ha comprado su ático para residencia cuando viene a Málaga:” el actor se hace un palacete en la zona noble de Málaga, en un edificio cargado de historia, desde el que poder ver las espectaculares vistas del teatro romano y la Alcazaba”. Y para su privacidad, tendrá un ascensor particular:”quiero poder salir y pasear sin firmar autógrafos”, ha dicho.
Ibn Gabirol: gran poeta, pensador y filósofo malagueño.
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Salomón ibn Gabirol o Shlomó ben Yehudá ibn Gabirol (hebreo), Sulaymān ibn Yaḥyà ibn Ŷabīrūl (árabe) o Avicebrón (latinos), fue un gran filósofo y poeta judío andalusí (Málaga hacia 1021 y Valencia hacia 1058): el más grande neoplatónico de la tradición filosófica medieval árabe, y el más grande poeta medieval hebreo. (Se confundió mucho tiempo con los filósofos musulmanes, pues escribió en árabe). Hijo de familia cordobesa (Al Qurtubi =“el cordobés”), que huye de las revueltas del Califato y se instala en Málaga. Nace en Málaga (Al Malaqui =”el malagueño”); pero al quedar huérfano muy pequeño, lo llevan a Zaragoza, donde es criado y educado. Al morir su protector huye a Granada. Y poco más se sabe: la leyenda dice que fue en Valencia donde murió (a manos de un poeta celoso de sus poemas). Enterrado bajo una higuera, “esta dio frutos más dulces”, según la misma leyenda. Autor de poemas, elegías y panegíricos, sátira y autoelogio. Pero dos de sus obras destacan sobre las demás: ”Corona del Reino” (en la que enlaza filosofía judía con el neoplatonismo) y “Fuente de la vida” en la que aborda la “realidad jerárquica”, según piensa él. (Dios-Inteligencia-Alma-Naturaleza-Ser material). Escribe frases breves. Una de ellas: "La paciencia cosecha la paz y la prisa, la pierde". Sus obras están traducidas a muchos idiomas; sus poesías en hebreo se recitan cada año en el Yom Kippur (día del perdón, del arrepentimiento y la reconciliación). Málaga se rinde homenaje, con una escultura y un centro de interpretación (torreón mudéjar) que lleva su nombre, cerca de su lugar de nacimiento. La estatua de Hamilton Reed Amstrong, en bronce, a “un hombre mayor, cansado, sabio y pensativo”. (La última foto arriba: escultura en mármol en Cesarea- Israel).
El que llaman “el higuerón bonsay”, en una placita detrás del Museo Picasso, no estaba ahí cuando nacio Ben Gabirol; ni tampoco en la conquista cristiana. Pero es un “monumento vivo” a lo que fue y ya no es: la judería malagueña. Según Francisco Bejarano Robles, iría entre c/ Alcazabilla y c/ Cárcer, llenando la parte noreste de la muralla que llegaba hasta la actual acera sur de la Plaza de Merced, Granada, Santiago y Postigo de San Agustín (2 fotos en color). La sinagoga ocuparía (con probabilidad) parte de las bodegas “El Pimpi”, antes de ser parte del Palacio de los Condes de Buena Vista (sus caballerizas). Y es que el islam toleraba a los judíos, pero los concentraba en guetos para tenerlos contralados.
B.- El Teatro romano: siglo I a. C.
El teatro romano de Málaga, es, en la actualidad, uno de los símbolos vivos de la Hispania Romana en la ciudad: Málaga formaba parte de la provincia romana de Hispania Ulterior. Ha recuperado su uso original ofreciendo diversos espectáculos (sobre todo “teatro clásico”). Dispone, al lado, desde el 2010 de un moderno centro de interpretación: así se conocen mejor la vida y las costumbres de la época.
Fue construido en el siglo I a. C. (época de Augusto, primer emperador romano; Cayo Julio César Octavio Augusto; 27 a. C – 14 d. C.) y utilizado hasta el siglo III: junto a los de Cádiz y Acinipo (Ronda) uno de los más antiguos de Andalucía y con estructura parecida al modelo propuesto por Vitrubio.
Luego se hace una factoría de salazones (restos debajo de la “pirámide”), que se levantó en el recinto los siglos IV-V. Y una necrópolis, fechada a principios del siglo VI d. C. Así se pierden dos tercios occidentales de la basílica del teatro. Además, en la época musulmana, fue “cantera” para la construcción de la Alcazaba. Así: capiteles, fustes de columnas y otros materiales, dan fe de ello.
Se descubre en 1951, por un golpe de suerte, con motivo de las obras de los jardines de la Casa de la Cultura: en principio parecía que lo descubierto (el gran arco) era una puerta de entrada a la ciudad. De 1960 a 1963, el arquitecto Pons Sorolla restauró la cávea; de 1958 a 1984 recogió representaciones teatrales en el verano (época de Antonio Banderas). En 1988 la Junta de Andalucía decide tirar la llamada Casa de la Cultura: se empieza el derribo en 1995. Se remodela el entorno con la construcción del moderno centro de interpretación (Antonio Tejedor) en el año 2010: es prisma cuadrangular de acero, madera y cristal, en cuyo exterior reproduce fragmentos de la Lex Flavia Malacitana.
C/ Alcazabilla, hacia 1930. Proyecto Luis Moya 1940. (Casa de la Cultura).
Grecia es el origen del teatro: en un festival llamado “Ditirambo”. Primero como coros cantados; luego con actores; y dos temáticas claras: tragedia y comedia.(1)
Para Roma el teatro es un arma del Imperio: la manifestación del poder político. Se respecta la “orchestra”, que se hace semicircular y se destaca la “scena”, con grandes esculturas divinas o imperiales. (Recordar el Teatro de Mérida). (2) El teatro de Málaga de 31 m (de radio), 16 m (de alto) y 15 m de orquesta, es un teatro “clásico romano”, para unas 1300 personas. Se hace con caliza marmórea de Torremolinos y mármol de diversos lugares de España, Italia y África del norte. Aprovecha la ladera de la colina y crea una terraza artificial para las gradas. Era un espacio bien estructurado y dotado de los avances de la época, como: tener agua corriente y canalización subterránea; un sistema para cubrir con un toldo todo el recinto (para el calor, de abril a noviembre); un escenario con murales giratorios con un sistema de grúas para subir o cambiar el escenario. También el azafrán, el incienso y los perfumes, tenían su espacio durante la representación.
La bóveda del “aditus naximus”, entrada(1951). La “cavea” y el desmonte de La Alcazaba (1958-9).
Nota: Garum o garo. Salsa de pescado: vísceras de pescado fermentadas, hierbas aromáticas, vino, vinagre, sangre, pimiento, aceite y agua. Una salsa para aliñar los alimentos, que olería más o menos mal, pero que, en la antigua Roma se creía que era un afrodisíaco. (Hoy sería como la salsa de soja). En Málaga, las vísceras de pescados más utilizadas eran: boquerón (sobre todo), sardinas y jureles, lisa de roca y caballa, rodaballo y atún rojo.
Partes del Teatro romano: general y particular.
+Cavea (graderío): asiento de los espectadores. Es de planta semicircular, se divide por las escaleras en secciones de círculo (cunei) En los asientos, desde abajo y concéntricos, se encuentra la inma, media y sunma cávea, separadas por pasillos Los accesos a las zonas se hacía por puertas abovedadas (vomitorium) o pasillos.
+Orchesta: para personajes ilustres que pagaban un impuesto (Ludum), de ahí viene la palabra lúdico. Espacio semicircular, de 15 metros situado entre el graderío y el escénico, formado por unas gradas más bajas y recubierto de mármol noble.
+ Proscaenium (escenario), con una puerta central y dos laterales; está tras la orchesta, y más alto (como en púlpito) distinguiéndose:
Pulpitum (púlpito): lugar de representación con entarimado de madera. Frons scaenae (frente escénico): muro, que sirve de protección y con una función acústica. Tenía la misma altura que el punto más alto del graderío.
Lex Flavia Malacitan, escrita en plancha de Pb y descubierta en el Ejido (1851). El original está en el Museo Arqueológico de Madrid; hay copias en el Ayuntamiento de Málaga y en la finca de la Concepción. Un centro escolar, lleva su nombre.
C.- La Alcazaba: al qasba= la fortaleza. (Exterior y generalidades).
Historiadores musulmanes afirman que fue el rey de taifas bereber de Granada, Badis o Wadis ben Habús (o Abús), de la dinastía CIRÍ o ZIRI, quien ordenó construirla o re-construirla a comienzos del siglo XI; aprovechando algo que había desde el siglo VIII. Badis es el que construye todas las defensas, pues la parte de los palacios, la había iniciado Yahya (emir de los Hamudies) también en el siglo XI.
Antes habría un pequeño edificio fenicio y romano, cuya función era: poseer un embarcadero, para el comercio, y, en caso de apuro, para poder escapar.
La aportación más importante de la Alcazaba está en la parte palaciega: rompe con la escasez de vanos exteriores- de los alcázares musulmanes- y hace un pabellón de arcos cruzados y entrecruzados- uno de los lugares más bellos.
El edificio NO estaba aislado sino conectado (por la Torre Albarrana) a las murallas de la ciudad, donde las alcazabas siempre estaban en un extremo. Esa torre, junto a la actual “Aduana” es de los restos mejor conservados de la muralla de la ciudad.
Cuando las tropas de Fernando el Católico, conquistan Málaga, izaron la cruz y el pendón de Castilla en la Torre del Homenaje. Ali Dordux (rico comerciante) rinde La Alcazaba el 18-agosto- 1487 entregando a Fernando las “llaves de la ciudad”. El Zegrí y los defensores de Gibralfaro capitulan días después por el hambre y la sed.
Nota: Ali Dordux se bautiza con el nombre de Fernando de Málaga. Juan de Málaga, su hijo, tiene una de las calles más estrechas de Málaga. (Cerca de la Aduana).
Nota: Del Haza Baja liberaron los RR Católicos en 1487 a 600 cautivos cristianos. Por eso, en el escudo otorgado a Málaga (30-09-1494) figura el Haza Baja.
”Haza Baja o Corral de los Cautivos”; Arsenal de la Armada, Aduana Mora, muchos nombres. Era grande: albergó 1000 caballeros y sus caballos (en asedios).
En la Edad Moderna, no experimenta apenas reformas: en todo caso deterioro.
Felipe IV en 1624 se alojó en ella: Sala de la Armadura Mozárabe. Y “casa real”.
El terremoto de 1680, daña al recinto, sobre todo sus murallas. En los siglos XVIII a XX, el edificio sufrirá un deterioro progresivo: estará ocupado 250 años por gente humilde. Llega a haber 113 casas con de 431 vecinos. Barrio sin condiciones de higiene, pero organizado en calles con sus nombres: allí llevaba el correo las cartas.
Carlos III: ordena tirar parte de la muralla y un año después (1787) aprueba los planos para hacer el Palacio de la Aduana: parte del Haza Baja, desaparece. Hay por el interior 5 arcos de medio punto, parte de la antigua Comandancia Militar de Málaga: las arcadas sostenían las vigas de madera del primer piso.
El siglo XIX es “bochornoso”: el recinto vivió un proceso de abandono y saqueo. Y el Ayuntamiento, y la burguesía del XIX, se plantean la demolición, “desmontar el cerro” y hacer la avenida la Plaza de la Merced - Hospital Noble, o urbanizar toda la colina (para zona residencial), Cánovas del Castillo. (1891)
En 1904, en el proyecto de ampliar el Parque, supone “terminar” con todo el Haza Baja: se derriban todas sus torres y murallas. El material: para el relleno del nuevo puerto. En un par de años, restos fenicios, romanos y musulmanes, desaparecen.
El 28/04/1904 don Alfonso XIII, en presencia de José Castillo y García, notario, …”ascendió por la escalera de la Tribuna, y cogiendo una picota de plata…dio un fuerte golpe que ha desmoronarse…se desprendieron escombros y materiales…”. (Se tira lo poco que quedaba de muralla para construir: Ayuntamiento, Banco de España y Correos, hoy día el Rectorado de la UMA. Se llamó el ABC)
Desde 1926-36, el arquitecto Antonio Palacios Ramilo, residente en Málaga, con Juan Temboury, quieren recuperarla: redactan la “Consolidación y reposición de la Alcazaba” en 1931 y consiguen que sea declarada “Monumento nacional”.
En 1933, el malagueño Ricardo de Orueta, Director de Bellas Artes, impulsa su recuperación; Leopoldo Torres Balbás, arquitecto conservador de monumentos de Andalucía oriental, juega un gran papel con su presencia y ayudas oficiales.
Entre 1933-1945, es un “período de reconstrucción y restauración” gracias a la labor de: Juan Temboury y de los arquitectos: Torres Balbás, Guerrero Strachan y Prieto Moreno; en la 2ª etapa interviene Manzano Martos (barrio de viviendas).
Desde entonces ha habido reparaciones y restauraciones. “La imagen consolidada del monumento se ha respetado…salvo algunas incoherencias del espacio…y la aplicación arbitraria y efectista del color” (Salvador Jiménez). (1960, 1990, 2010)
*La función de la Alcazaba, era la defensiva. Allí estaba la residencia del “Gobernador”, sus soldados, oficinas y funcionarios. Al crecer Málaga necesitaba más soldados para su defensa. Se buscó un sitio mejor para establecer a las tropas y vigilarla y pensaron en el monte-castillo de Gibralfaro, construyendo un nuevo castillo (siglo XIV) y comunicando las dos partes. Ese camino de comunicación es la “coracha”. Todo un gran conjunto militar.
Una coracha es un lienzo de muralla que protege la comunicación entre una fortaleza y un punto que no está lejos de la fortificación: tiene función defensiva El conjunto Alcazaba- Gibralfaro, tenía dos corachas: la terrestre (comunicando los dos edificios, del XIV) y la marítima (1ª noticia en el XI; hoy desaparecida). Unos espacios muy importantes en otro tiempo.
Para llegar a la parte más alta, donde habitaban el alcalde o cadí de la ciudad, era necesario atravesar 3 recintos concéntricos amurallados y alargados, y 8 puertas fortificadas (2 en recodo, que daban seguridad).Las torres albarranas con saeteras y murallas almenadas también aportan importantes elementos defensivos.
La Torre Albarrana, que dejamos atrás antes del busto, sirvió como defensa de la puerta principal. Está bien conservada y se ven los materiales de construcción.
A la izquierda (antes de entrar, y muy visible) la “Torre de Temboury” con tejado a 4 aguas y sus celosías: todo muy reconstruido, “o mejor una torre inventada”.
La Alcazaba tiene 14.208 m2, la mitad construidos. Tenía 12 puertas fortificadas y 113 torres (quedan 85). “El recodo” (heredado, Grecia y Bizancio) es un elemento defensivo más. “La rampa”, favorece la posición de defensor frente a atacante.
*Los materiales de construcción. En su mayoría fue caliza “fosilífera”, (sobre todo numulítica o lumaquelas de canteras cercanas al mar); la caliza, es permeable al agua y sufre “degradación por los agentes atmosféricos como el agua y el CO2”, por lo que ha necesitado muchas restauraciones a lo largo de la historia.
Además de la caliza se empleó: ladrillo, cajones de arena apisonada, y, sobre todo, material de acarreo de otros edificios anteriores (como el “vecino Teatro romano”).
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Entrada antigua (nevada de 1954) y actual, con el busto a Juan Temboury.
La Alcazaba se divide en tres espacios diferenciados: fortificaciones de ingreso (Puerta Principal -Puerta del Arco del Cristo), zona militar o recinto inferior (Puerta del Arco del Cristo-Cuartos de Granada); la zona palaciega o recinto superior (zona de los tres patios y barrio de las viviendas- sólo visitable con un permiso especial). La Puerta Principal (modificada1493) es de madera de cedro forrada con una chapa de hierro, con clavos: la madera, dura y amarga; el hierro impide que se astille.
D.- Palacio de la Aduana.
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1La Aduana miraba al mar
(XIX)/ Con el Parque (1900)/ Ya sin tejado 1930. 2.- Las tres primeras, aspectos antes de la remodelación. 4ª, ventanales nuevos. 3.- Aspectos de las obras y nuevo exterior del entorno y calle. 4.- El nuevo interior del Museo, con toldos motorizados que cubrirán el gran patio. 5.- Vista desde arriba: el museo con “su nuevo tejado”. Esquema del proyecto museístico; plantas: Bellas Artes (1ª), Arqueología (2ª), Estudio- Investigación (3ª), y Auditorio y Terraza (4ª). El Palacio de la Aduana, Museo de Málaga, es un edificio del siglo XIX, aunque se proyecto en el XVIII, pues, Carlos III, aprueba los planes para la “Nueva Aduana” ya que la antigua de Puerta del Mar, era pequeña para tanto comercio (1787). El lugar elegido, los terrenos de Haza Baja de la Alcazaba: se tira su muralla. El proyecto aprobado para el mismo fue el de Manuel Martín Rodríguez, sobrino de Ventura Rodríguez; y las obra se inician en 1791 (con la primera piedra se puso, en los cimientos, una caja de Pb con 4 monedas). Como los franceses, en la Guerra de Independencia, se llevan material de construcción, no se termina hasta 1829. En estilo neoclásico, pero con los esquemas de los palacios renacentistas italianos. El exterior: el bajo de cantería almohadillada y en la fachada principal, la puerta de entrada. La separación de los pisos, de piedra blanca y luego ladrillo. Y remata en una ventana central con una gran lápida: “Aduana Nacional. Año 1842”. La fachada que da al Parque, es la más solemne: un balcón de balaustrada que recorre los 3 huecos del piso principal; se puso en 1862 cuando Isabel II se alojó en el Palacio).
El interior: 4 crujías en torno a un patio central, porticado en los 2 primeros pisos; el 3º se retranquea para dar lugar a una galería abierta con balaustrada de muretes cúbicos con bustos romanos. Y dos puertas de acceso. Pilares, zagúan, escaleras, escaleras, y bóvedas, hacen un gran conjunto clásico. La historia del mismo, está unida a diferentes usos: Fábrica de Tabaco, Hacienda, Diputación, Gobierno Civil, Subdelecacióon de Gobierno…Y ahora Museo de Málaga. Y lo más lamentable fue el incendio en la madrudagada 26 de abril de 1922: en él mueren 28 personas que vivían en la buhardilla por quemaduras, axfixia o salto al vacío. El edificio era Diputación y aquí residían 72 personas: funcionarios y familia. El edificio perdió el tejado, y se perdieron documentos, libros y arhivos. Curiosidad:un niño se tiró por una ventana y siguió vivo; era José Glez Carrillo.
E.- Palacio de Villalcázar: un palacio mirador.
La actual sede de la Cámara de Comercio se ha conocido durante más de dos siglos como Palacio de Villalcázar, pero construido por el Conde de Buenavista. A la muerte de este lo heredó su sobrino, José Echeverrri y Guerrero, que era el Conde de Villalcázar, y luego Conde de Buenavista, puesto que heredó el título de su tío que había muerto sin descendencia.
En el siglo XIX fue un importante centro social, casa de viviendas, dependencia del ejército o policía. Y se cerró en los años 50 y lo recuperó en 1992 la Cámara de C.
La fachada es ligeramente curva, y sótano de 3 plantas. Es de estilo clásico, y que más destaca (en el exterior) es el balcón corrido y la torre mirador (se veía el mar, el puerto por encima de la muralla). En el interior, destaca su patio porticado.
F.- EL ABC del siglo XX: Ayuntamiento, Banco de España y Correos.
1.- Ayuntamiento de Málaga: sede central. Exteriores.
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El 11 de abril del 1919 el Exmo. Ayuntamiento tomó posesión de la que será su sede hasta nuestros días. El nuevo edificio: hace frente a la creciente demanda administrativa de la ciudad y le da una imagen de prestigio y de progreso.
La HISTORIA de las “aspiraciones” parte de 1487. Se plantea la necesidad de un Ayuntamiento: los Reyes firman en Jaén en 1489 el decreto para q. se construya. Mientras tanto: la antigua madraza (1ª sede) de Mezquita Aljama; la plaza mayor, academia de San Telmo, plaza mayor-edificio nuevo (ver página 12); San Agustín, plaza mayor, palacio de Zea Salvatierra (hasta bien mediado el siglo XIX).
Luego, varios proyectos: abovedar el cauce del Guadalmedina (1887, y en una de las 6 plazas elípticas iría el Ayuntamiento); puerto o plaza de la Marina; en el “Haza Baja” de la Alcazaba, derribando la muralla. Esta última SOLUCIÓN es la que se acepta: Alfonso XIII derriba la muralla el 8-04-1904, como inicio.
En 1911 se convoca concurso. Y se presentan 2 proyectos: Domènech y Guardia (catalanes) y Fernando Guerrero Strachan y Manuel Rivera Vera (malagueños), que seránlos ganadores. Ellos habían cosas en Málaga; Sdo Corazón, Casas Félix SáenzReding, El Monte, Jardines Puerta Oscura… (Fernando); Almacenes F. Sáenz, Casita Jardinero, Cines- Goya y Echegaray, reforma H. Civil…(Manuel).
Se encarga la realización al constructor-maestro de obras Antonio Baena Gómez, hombre con experiencia y fundador de la agrupación de Cofradías de Málaga.
El alcalde Ricardo Albert colocó la 1ª piedra el 31- diciembre-1911. El proyecto que tarda 7 años, se encarece. El Marqués de Larios, aportará dinero. Se inaugura el 11-abril-1919. El Alcalde Manuel Romero Raggio a la cabeza. Su coste, unas 1500.000 pesetas. Se necesitaron: 2 millones de ladrillos, 600 T de cemento, 500 m3 de piedras, 250 m3 de madera, 100 de cal y 200 toneladas de hierro.
El edificio es neo-barroco. Y en su interior tiene vidrieras de la casa Maumejan (París), con una gran “sala de los espejos”, lugar de muchos actos de la ciudad. Fue el primer edificio del Parque; le sigue La casa de correos y telégrafos (1923) ahora sede del Rectorado de la UMA), y el Banco de España (1936). Estos edificios son los que cambian el semblante del Parque. Coloquialmente se llamó “el ABC”.
El edificio es de planta rectangular con un patio porticado y arcos de medio punto. A su alrededor, galerías que funcionan como elementos de comunicación Tiene 3 pisos separados por cornisas, elevados sobre un zócalo. La parte superior es una azotea plana bordeada por pretil. Allí está el reloj (Moisés Díaz, Palencia).
En las esquinas, 4 cuerpos cuadrados: torres con bóvedas con escamas de zinc; en el medio con una gran cristalera (cubierta luminosa, que da claridad interior).
Las CUATRO fachadas, con vanos de distintos formatos, dan un aspecto dinámico y en continuo movimiento. Tienen “elementos comunes”: columnas exteriores (que son “huecas”, excepto las “dos columnas enanas” de la entrada de granito); las dos fachadas laterales, son “simétricas” en cuanto a ideas y contenidos; los relieves de alrededor, escenas de la vida cotidiana malagueña (son de Diego García Carrera); Los atlantes con la bola del mundo, parte superior, son de Francisco Palma García y los de las fachadas (de Diego García) hacen alusión (concepción original) a que sujetan el peso de la ciudad. Popularmente se dice que están tapándose los oídos para no escuchar lo que dentro se dice: poco se fía de “sus representantes”.
Aspecto de la parte superior. Esquina con atlantes. Tímpano con la matrona.
La fachada principal, tiene 3 pisos: el 1º (sobre un podio con triple escalinata, abre un arco rebajado flanqueado por columnas corintias, por él se accede a la puerta principal, con la escalinata corte imperial); el 2º se abre un gran balcón con columnas jónicas pareadas y coronadas por un frontón triangular en cuyo tímpano se ubica un altorrelieve, obra de Francisco Palma García, que representa a una matrona, (quizás la diosa fenicia, en el centro protegiendo a la ciudad y su entorno: Está la “diosa-matrona” y una mujer –el entorno, rodeada de figuras que son alegorías de las cinco actividades económicas de Málaga: rueda dentada- industria, marino con el timón-pesca; la mujer con el gorro- agricultura; comercio y fortuna. Se ve también (pequeño) el escudo de la ciudad: en el centro Málaga, ciudad acogedora; las cadenas como la “1ª en el peligro de la libertad” y sostiene un enfermo: “Muy Hospitalaria”
Los heraldos de los distintos reinos de España, que coronan los remates del edificio son también de Francisco Palma García. El balcón presidencia: muy decorado, destaca sobre el resto, dada su importancia. También hay unos “mascarones” que sirven de adorno para el conjunto.
El último piso destaca en altura sobre el conjunto y alberga la torre del reloj.
Las fachadas laterales, repiten el esquema de la principal: un pórtico sobre podio, columnas jónicas; un 2º piso a modo de balcón con baranda de piedra, al todo rematado por un ojo de buey enmarcado y abierto en el tercer piso.
Fachada de c/ Roma (vista a los jardines):la decoración tiene motivos florales; los atlantes (los contribuyentes, “sordos”); los relieves Industria-Agricultura- Pesca; y luegos otros 3 relieves: marina- Comercio- Ferrocarril.
Fachada a c/ Francisco Bejarano: las Ciencias (Matemáticas / Docencia-Didáctica y Química) y en las Artes ( Arquitectura- Pintura y Música- Escultura).
La fachada trasera: tiene el aspecto desornamentado, quedando cerrada mediante un pretil con rejas: era la entrada de los “carruajes” y hasta los 60 “los bomberos”.
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2.- Banco de España.
Edificio de porte neoclásico, algo anodino, y similar a otros de la misma época que se hacen en otras partes de España. Lo proyecta José Yarnoz entre 1933-36.
El modelo templario greco-romano que lo representa no se reproduce con exactitud en el inmueble El pórtico, que representa el principal enlace con la arquitectura histórica, nos remite a la idea de gran edificio público, antiguo o contemporáneo. Presenta tres plantas con un imponente pórtico hexástilo de orden corintio acorde con la imagen simbólica y estable de un banco.
3.-Rectorado de la Universidad de Málaga. Antes Edificio de Correos.
Lo proyecta Teodoro de Anasagasti, y fue inaugurado en 1923, para correos (y sus sede hasta 1986). Su estilo Neo-mudéjar lo convierte en un hito arquitectónico muy valorado. Es de planta cuadrada con las esquinas de la fachada principal redondeadas, en las que se empotran unas torrecillas circulares, donde la de la izquierda sobresale en altura y se cubre con un tejadillo que le da una apariencia oriental. En la actualidad es la sede del Rectorado de la Universidad de Málaga. En la remodelación se encontraron restos fenicio-romanos, que se conservan.
Málaga, Mayo de 2016.- Cirilo Gutiérrez Quijada.
Qué ver
29 sitios con nombre propio que esta página cuenta.
Castillos, torres y murallas1
- Puerta del Teatroen el texto ↓
Y la Puerta de Granada (“Puerta del Teatro” / Bib Almalaab), la principal entrada a la ciudad por esta parte.
Iglesias, ermitas y conventos5
- Iglesia del Santo Cristo de la Saluden el texto ↓
Desde 1948 hasta hoy, tiene su sede canónica, en la Iglesia del Santo Cristo de la Salud, en calle Compañía: allí están sus titulares en el primer altar de la izquierda.
- Convento de la Pazen el texto ↓
Importantes obras suyas son: el Mesón de San Rafael (hoy sede de Turismo), la Iglesia de la Trinidad y el contiguo convento de la Paz.
- Ermita de San Roqueen el texto ↓
En 1499 los Mercedarios fundan una casa en la “ermita de San Roque” (barrio de la Victoria); pero por las molestias que sufrían en aquel lugar, deciden acercarse al centro de la ciudad.
- Iglesia Divina Pastoraen el texto ↓
Los agustinos se establecen en Málaga hacia 1523, en la ermita de Santa Brígida, hoy iglesia Divina Pastora.
- Iglesia Mayoren el texto ↓
Pero, estuvo antes: a) en la “madraza” (1487-1493); “señalan e nombraron por casa de ayuntamiento una mezquita-madraza- a espaldas de la Iglesia Mayor”. b) En la “Casa de San Sebastián” (en esta plaza), muy estrecha (1493), al ceder todas las mezquitas a la Iglesia.
Arqueología1
- Teatro Echegarayen el texto ↓
El teatro Echegaray se construye en 1932 (Manuel Rivera Vera) estilo historicista y eclético, del que destaca la decoración artesanal.
Naturaleza2
- Arroyo de la Mielen el texto ↓
(Nota: Arroyo de la Miel, tomó ese nombre de plantaciones de caña de azúcar que había cerca del “arroyo”, que le daban al agua un sabor muy dulce).
- Playas de San Andrésen el texto ↓
Y así, sin juicio previo, se cumple el mandato el 11 de diciembre de 1831 a pesar de que era domingo y son fusilados en las playas de San Andrés.
Plazas, museos y obra civil19
- Hospital Civilen el texto ↓
La gran avenida que lleva su nombre, partiendo del Hospital Civil, del que fue años Director, manifiesta el gran aprecio del pueblo malagueño.
- Cine Albénizen el texto ↓
Y el recientemente rehabilitado cine Albéniz.
- Museo Municipalen el texto ↓
Única alegoría (bronce) que queda y está en el Museo Municipal. (Fotos de abajo).
- Museo de Bellas Artesen el texto ↓
Y da cabida a dos instituciones museísticas malacitanas: el Museo de Bellas Artes de Málaga y el Museo Arqueológico provincial de Málaga.
- Palacio Arzobispalen el texto ↓
Su afán conservador fue encomiable: Alcazaba, la Victoria, Palacio de Buenavista, Palacio Arzobispal, torre de Santiago, y otros.
- Plaza de Torrijosen el texto ↓
De 1913 a 1923 se hace el edificio de Correos (hoy Rectorado de la UMA) y se traslada La fuente de las Tres Gracias, desde la Plaza de la Marina, a la explanada delante del Hospital Noble (Plaza de Torrijos), ganando el paseo central del Parque, en belleza y pespectiva.
- Escuela de Artesen el texto ↓
El Ateneo, se fundó el 16-12- 1966, en este edificio (Academia y Escuela de Artes):casi 100 malagueños, entre “artistas, científicos, intelectuales, personas con amor por el cultivo del espíritu”, firman el acta fundacional.
- Fuente de las Tres Graciasen el texto ↓
De 1913 a 1923 se hace el edificio de Correos (hoy Rectorado de la UMA) y se traslada La fuente de las Tres Gracias, desde la Plaza de la Marina, a la explanada delante del Hospital Noble (Plaza de Torrijos), ganando el paseo central del Parque, en belleza y pespectiva.
- Fábrica de Tabacoen el texto ↓
La historia del mismo, está unida a diferentes usos: Fábrica de Tabaco, Hacienda, Diputación, Gobierno Civil, Subdelecacióon de Gobierno…Y ahora Museo de Málaga.
- Palacio Saleren el texto ↓
La sede del Museo Picasso, Palacio de los condes de Buenavista (o Palacio Saler), es el ejemplo más importante de arquitectura civil hecho tras la conquista.
- Palacio de Feriasen el texto ↓
Ave Palacio de Ferias y Congresos Estación María Zambrano: tren El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga: un gran marco para exposiciones, eventos económicos y culturales.
- Palacio de Francisco de los Cobosen el texto ↓
Sin embargo, la de Úbeda (en la Plaza del Parador de Turismo y El Salvador) es del Palacio de Francisco de los Cobos: “regalo del Senado de Venecia al que fuera el secretario de Carlos V” (hacia 1531).
- Palacio de Solesioen el texto ↓
El error es de Narciso Díaz de Escovar: en un artículo dice que el Marqués de la Sonora iba a alojarse en el Palacio de Solesio; esto no puede ser puesto que José de Gálvez murió en 1787 (2 años antes su construcción).
- Palacio de Villalcázaren el texto ↓
E.- Palacio de Villalcázar: un palacio mirador.
- Palacio de los Gálvezen el texto ↓
Nota: NO puede ser Palacio del Marqués de la Sonora (José de Gálvez), o Palacio de los Gálvez.
- Palacio del Marqués de la Sonoraen el texto ↓
Nota: NO puede ser Palacio del Marqués de la Sonora (José de Gálvez), o Palacio de los Gálvez.
- Plaza de la Biznagaen el texto ↓
Al quitarla, se llevó a la barriada García Grana, Plaza de la Biznaga, donde hace unos años, unos desaprensivos, intentaron tirarla para venderla como chatarra; no lo consiguienro pero la dañaron.
- Plaza del Paradoren el texto ↓
Sin embargo, la de Úbeda (en la Plaza del Parador de Turismo y El Salvador) es del Palacio de Francisco de los Cobos: “regalo del Senado de Venecia al que fuera el secretario de Carlos V” (hacia 1531).
Núcleos y barrios1
- Barriada García Granaen el texto ↓
Al quitarla, se llevó a la barriada García Grana, Plaza de la Biznaga, donde hace unos años, unos desaprensivos, intentaron tirarla para venderla como chatarra; no lo consiguienro pero la dañaron.