Cútar

El estudio

CÚTAR: tierra de Monfíes y gentes de contrastada amabilidad.

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Hay historias que confirman otras. Acontecimientos, descubrimientos, causalidades, que saborean “grandes tiempos de silencio”: indicios y respuestas, conjeturas y estudios serios que muestran la vida en un detalle, en una explosión. Así ha pasado con Cútar, “al que lo hemos puesto en el mapa”, le hemos dado una cara, un rostro, una fisonomía. Los titulares son claros: “El corán de Cútar” (2003), “Libros emparedadados en Cútar” o “Los manuscristos nazaríes de Cútar”. Y también, por algo más coticiano y trivial: la política. “Raíces andaluzas del nieto de Lucas”, “Cuna andaluza de Albert Rivera”, “Todo empezó en Cútar donde nació María”. Este es el pueblo del “nieto de Lucas”: Albert o Alberto como se le llama en familia, venía al pueblo de pequeño; “aquí empezó todo, estamos orgullosos de él”.

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Ya somos conocidos, “por las pasas y el vino dulce, pero también, por haberse aquí encontrado manuscritos árabes del siglo XIII, o por el líder de Ciudadanos”. Aunque “el tesoro de Cútar, es la amabilidad de sus gentes; gente hospitalaria y acogedora”. “Estamos muy tranquilos, aquí se vive de otra manera”. Encantados también de darnos a conocer en la Prensa y otros medios;”estamos en el mapa”. Así habla Francisco Javier Ruíz Mérida (1), Alcalde de Cútar desde 1999, cuando fue uno de los alcaldes más jóvenes de España. Aquí también con el “tío-abuelo de Albert Rivera” (2); “en mi actual casa nació mi hermana María Jesús Díaz, madre de Albert y nacimos todos”, dice Antonio Santiago Díaz. De María dicen en el pueblo que era muy guapa y todos estaban enamorados de ella en la escuela. “Una de las últimas veces que vino Albert a Cútar fue hace dos años, cuando la muerte de su abuelo Lucas, que tenía el único bar que había entonces”; por eso siempre será conocido como “el nieto de Lucas, el del bar”. Y así, la historia de antes y la de ahora se dan la mano en Cútar.

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Cútar, una población que representa bien la “perfecta adecuación e intervención hunana en una zona montañosa, lo que lleva al trazado acentuado de sus calles, de fuertes pendientes con acusados desniveles, y numerosos recodos”. Pequeño municipio de la Axarquía, que está a 325 m sobre el nivel del mar y no llega a los 20 km2 de extensión, y cuya orografía está condicionada por las laderas del cerro de Cútar y los valles de los ríos La Cueva y Cútar (o Paomé). Desde su cercanía aquí se pueden observar espléndidas vistas del peñón de Comares y del corredor del Colmenar-Periana. Se sitúa en la Ruta de la Pasa, rodeado de viñedos y atravesado por la comarcal MA-149. El Borge a un lado y Benamargosa al otro.

“Es un pueblo pintoresco y recogido, con una distribución típicamente árabe con calles estrechas y empinadas”, para adaptarse al terreno, dice su Alcalde. Y vive, sobre todo, de la agricultura. Aunque está aumentando mucho, el turismo rural.

Limita al Norte y al Sur con El Borge y Almáchar; al noroeste, con Riogordo; al O con Comares; al E, con Benamargosa y La Viñuela; y al nordeste con Periana.

HISTORIA

Nota preliminar. Muchas ideas y datos de esta parte, están tomados, o de alguna forma ampliados, del Libro editado en 2021, que lleva por título “Cuadernos de apuntes sobre CÚTAR”, del que es autor José Ignacio Rey Coín, natural de Cútar.

a.-Según todos los estudiosos, “su posición geográfica ha favorecido la presencia del hombre en estas tierras desde la época prehistórica, sobre todo en las terrazas del río de la Cueva y la Peña del Hierro”. Los restos de Peña de Hierro, y del entorno del río de la Cueva testimonian la existencia de unos asentamientos PREHISTORICOS entre el neolítico y la edad del bronce, con objetos de corte, armas de caza y utensilios de uso cotidiano.

El mayor de los problemas es “la falta de prospección y estudios intensivos, pues, además de que quedan muchos yacimientos por descubrir, los que se conocen no se excavan”. No se ha hecho “una excavación en profundidad en los estratos”, sino que todo se basa “en la observación de restos encontrados en prospecciones superficiales y la comparación con otros restos conocidos de yacimientos que han sido excavados con anterioridad”.

“El domen perdido”. Estaba en la ladera de un cerro al lado del arroyo Pivi. Por la datación que se hizo, se puede decir que tenía 4 x 1,5 m; no había cubierta. Y tenía una piedra de unos 1,90 x 0,65 m. Desapareció “cuando se hizo la canalización de aguas desde el río Cueva al pantano de La Viñuela”. Es el único del que se tiene constancia en el término de Cútar. “Y lo perdido, en este caso, no se recuperará”.

“El poblado de la Peña de Hierro”. Un asentamiento duradero, que vio la luz pública de una forma casual, en 1974, debido a Oswaldo Arteaga Matute. Al poder ver algunos objetos de “colección privada”, hace un reconocimiento de manera superficial, estudia fragmentos de cerámica (privados) llegando a conclusiones que plasmó en el número 10 de la revista Pyrenae. (Peña, 1; idolillo, dibujo Arteaga).

1.-Describe una pequeña gruta, la Cueva de la Gotera, de unos 10 m y donde se encontraron (en rebuscas privadas) muchos objetos. Entre ellos un idolillo de piedra que hoy se encuentra en el MVVEL de Vélez. “Fue hecho utilizando una piedra con forma de hacha, de color gris con una veta blanca, inclinada en su parte superior”. Así describe Arteaga el idolillo, que se puede “clasificar en el Eneolítico, Calcolitico o Edad del Cobre, aquí entre el 2800 y el 1700 a.C.”.

2.- Duda de que “pudiera existir un poblado”; aunque sí hubo “una necrópolis”, ya que se descubren restos humanos (adultos) y una cista, para restos de niños. Y por otros restos cerámicos y líticos, “sospecha que la edad del yacimiento podría ser del Neolítico y dilatarse hasta ser contemporáneo de la cultura de El Argar, en plena Edad de Bronce”. Quizás, pueda haber “otras sepulturas megalíticas” (Arteaga)

“Las afirmaciones, por ahora, son muy aventuradas y poco precisas”. (Arteaga).

*Ese mismo año 1974, y poco después publican trabajos sobre La Peña JA Leiva Rojano y J. Fernández Ruiz, con ayuda del matrimonio Ana Baldomero Navarro y José E. Ferrer Palma. Partieron de “objetos recogidos por vecinos y estudio en la propia Peña, sin llegar a excavar”.

Hablan ya de la existencia de un poblado, de la Edad de Bronce pleno. Y una de las piezas más interesantes recogidas es “un botón de hueso con una perforación en forma de V”, análogo al encontrado en Montefrío. (Granada)

Estos dos estudios, que no se contradicen sino se completan. Arteaga habla de más antigüedad (época eneolítica), y el resto de autores “que el poblado continuaría”.

*El año 1980 Emilio Martín Córdoba, comienza su investigación particular sobre la Peña de Hierro, que será su trabajo fin de carrera:” quizás el más extenso y mejor documentado hasta ahora, a través de prospecciones superficiales”.

Sus conclusiones más importantes son: existencia de cistas (enterramiento) y que está la Cueva de la Gotera (que nombró Arteaga); que hay indicios de un “hábitat al aire libre”, con muchos materiales del Neolitico, como “cerámica a la almagra”; pero también halla “cuencos parabólicos y orzas grandes” que aparecen desde el Calcolítico a la Edad de Bronce.

Y por las 1.322 piezas localizadas y clasificadas, que hubo “dos poblados que se localizaron en la Peña de Hierro; y se trabajó en este taller desde el Neolítico hasta el Bronce y durante toda la Edad del Cobre”. Por lo tanto, se trata de un yacimiento muy importante, que abarca varios miles de años de la Prehistoria.

CONCLUSION. De los estudios anteriores y de los trabajos realizados en el Cerro de la Capellanía (Periana), se puede decir: “el de la Peña de Hierro fue anterior al de Capellanía, y siempre estuvo habitado, sin discontinuidad, no como Capellanía”. Y por lo tanto, que Peña de Hierro, “fue un poblado estable desde antes del 4000 al 1300 de nuestra era; es decir, hace más de 6000 años que existió un poblado”. Quizás “mi vasija de barro en forma de pera”, ayude un poco más. (Rey Coín, J.I.) “En el Calcolítico-Edad de Bronce es cuando toma mayor importancia. Así, por su situación estratégica, entre el 3000 y 2000 a.C. es el poblado de mayor tamaño de los existentes en la comarca”.

NOTA. La Peña de Hierro, es una “formación calcárea a 447 m sobre el nivel del mar, y a 4.4000 m de Cútar en la zona denominada Las Rozas. Da aspecto de una gran fortaleza natural, muy frecuentada por los amantes de la escalada. Que estuvo habitada en la antigüedad fue un secreto a voces, conocido por todos en la comarca desde hace mucho tiempo”. (Rey Coín, José Ignacio).

b.- La civilización local que se desarrolló en la Peña de Hierro, finalizaría al mismo tiempo que fenicios y griegos colonizan las costas malagueñas. Pero los poblados iberos del interior, mantendrán relaciones comerciales con los “invasores”, aunque no tendrán mucha influencia de la cultura fenicia. Y estas “culturas locales iberas”, tras las guerras púnicas, se irán “difuminando” hasta desaparecer, dando paso a la civilización romana. En Cútar, por la zona de Las Rozas, “sería donde se produjo la romanización de forma más intensa”.

De época romana, se han encontrado aquí restos de cerámica y monedas, entre el arroyo Paumé (Cútar) y el río de Benamargosa, según alguno. Pero la “noticia es ambigua y con poca información real”. (Rey Coín, José I.).

c.-El Tajo del Monje, en el pago del Monte de los Frailes, entre Comares y Cútar, es una “elevación de roca caliza que forma una pequeña meseta”. Aquí se han encontrado “restos de muros de alguna fortificación, que sería en sus inicios, un poblado ibero. Y las prospecciones aquí realizadas ponen de manifiesto que la ocupación se extendería hasta la época romana y posiblemente hasta la Edad Media, cuando llega la ocupación musulmana”. En el 2005 se descubre un enterramiento en el Monte de los Frailes: enterramiento medieval cristiano. Esto, con el nombre del lugar “relacionado con monjes” induce a pensar que “que aquí pudo existir una comunidad monástica o eremitorio medieval cristiano con algún elemento rupestre”. Otro “reducto mozárabe”, como el del cortijo de Auta (Riogordo), donde se han hallado “restos de una villa romana y pruebas de que existió un centro de población mozárabe”. La cercanía de la Mesa o Meseta de Mazmúllar, una ciudad mozárabe entre los siglos IX y X, a unos 2 km antes de llegar a Comares, “englobaría parte de lo que se llama el Reino de Omar Ben Hafsun en la zona: Cútar-Comares-Riogordo”.

d.- Origen del municipio: “de castillo a alquería, o castillo con alquería”.

El origen del municipio como tal, asentamiento actual, es árabe: “una alquería con castillo”, quizás del siglo X. Alquería cercana a un “castillejo”, “Hins Acut” o “Hins Aqút”, “castillo agudo”. Para los historiadores, el señor del castillo, Ibn ben Hafsun, fue al que Abderramán III venció, “destruyendo el castillo”. Según Vallvé esto sucede en el año 921, unido a la toma de Turrus (Torrox), “cuando, mientras dura el asedio al mismo Abderramán III manda tropas para atacar Hins Aqút y Yabal al-Hillara (Monte de las Piedras, Las Pedrizas”).( Rey Coín, José Ignacio).

Notas. En 1772, el cura párroco, contesta a un cuestionario, diciendo, que “en el pueblo hay 15 telares de lienzo, vestigios de 3 antiguas poblaciones, y restos de un castillo en el cerro de Iznacútar”. Y “en nota manuscrita en 1942, Juan Tembory escribió: En lo alto del Cerro de Iznacutar a 1/8 de legua hubo una torre”.

Rey Coín, en su reciente libro editado en 2021, en 25 páginas, aborda el tema del Hins Aqùt, “una fortaleza, una pequeña edificación defensiva, con unas torres, un posible recinto amurallado de unos 1000 m2, con una posible torre fuera del recinto y unida a éste por un muro”. Estos “datos numéricos” los “saca” de su “experiencia” de “recogida de restos y de los amontonamientos de piedras en el Cerro de Cútar”.

La existencia del Hins Aqùt, hoy se admite unánimemente. Y quizás “la destrucción o destino final del Hins Aqùt supuso la aparición de la qarya, la alquería, que con el paso del tiempo se convertiría en el actual pueblo de Cútar…Aunque quizás hubo un momento que coexistieron los dos, castillo y alquería”. (Rey Coín, José I.)

El autor aborda el tema castillo-alquería, desde su experiencia (restos visuales), desde los datos de la historia y desde la toponimia latino-mozárabe. Incluso ve la posibilidad que “la pequeña fortaleza fuera cristiana, anterior al 711, como escribió Ibn Hayyan: esos castillos “habían sido cristianos desde siempre”. Por lo tanto, el “primitivo castillo sería de origen indígena, para huir de los vándalos”.

“Aqùt-acutu/acuta, es de donde deriva el nombre de la localidad: Cútar. Qarya Aquta y qarya Quta son las grafías en árabe más conocidas del nombre de la alquería que dio paso a la actual localidad…Aquta y Quta aparecen en documentos fechados en 1444 y 1460…Cuta en las crónicas de la conquista de Vélez en 1485…Y desde entonces, en todas las fuentes escritas desde el XVI como el actual, Cútar”.

Topónimo “menor” mencionado en las crónicas árabes del siglo X es Iznacutar. Y en las “crónicas de repartimientos” aparece como Cerro Iznacutar o Yznalcútar, con una fuente en la cercanía, aina Iznacutar, y toda la zona como pago Yznacútar Nota. Hoy día, “nadie acepta la romántica teoría del arabista malagueño Simonet Baca, que defendía, que el nombre de la localidad provenía de Cautzar o Kawthar; Fuente del Paraíso, pues por su situación en una rica vertiente, tiene una riqueza hídrica extraordinaria. Esta teoría del siglo XIX, “no se sustenta”. (Rey Coín, J.I.)

Por otro lado, en el escudo más antiguo del municipio, solo figura una torre y dos palabras: Villa y Cútar. Estuvo en vigor antes de 1841; y en 1861 se cambió.

Puede que “esa torre”, en parte, estuviera en 1492 puesto que el bachiller Juan Alonso Serrano informa a los RR Católicos en estos términos: “El Borge e Cuta, que están en término de Comares, que son dos torres que convyene que se derriben, pues que está allí Comares, las cuales torres e alcarías de feredimientos son en el Axarquía, tierra de la dicha ciuda de Málaga”. (Nota. Los RR Católicos solían dejar anotado al margen…”Que se haga”…y en este caso no aparece. Ya no hay otro documento posterior que hable de la torre de Cútar.) (Rey Coín, José I.).

e.- De QARYA (alquería) musulmana a VILLA cristiana.

Tras “la rendición de Bobastro Abderramón III adopta el sobrenombre de al-Nasir (el vencedor) y se proclama califa, iniciando el califato de Córdoba…etapa que dura casi un siglo, con la total islamización de la península…Y en la provincia de Málaga, foco principal de revuelta hafsuní (Omar ben Hafsún)…utiliza la técnica de “bajar al llano” a los derrotada…Se abandonan “las alturas” y se favorecen las alquerías…Y las “zonas” se organizan en taha: fortaleza o castillo con alcaide…Y en la Taha de Comares, (1-3) están las alquerías de Almáchar, Benamargosa, El Borge y Cútar”.

A la caída del Califato, con los reinos de taifas, continúa la taha de Comares, que el siglo XV ya “formaba parte del reino nazarí de Granada”.

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Agua, cultivos (uva y aceite antes) y riqueza, hicieron a Cútar “muy codiciable” y de gran fama, llenando con sus productos las “arcas nazaríes”.

Su estructura urbanística conserva el tipismo árabe: calles empinadas y estrechas, laberínticas y serpenteantes. Está dividido en 4 barrios, el Alto, el Bajo, el de la Fuente y el de la Ermita. En la parte alta, la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación; al sur una Fuente árabe única por sus características en la provincia de Málaga. De forma un tanto poética se ha escrito: ”la blancura que reflejan sus fachadas hace que parezca una joya en la ladera del monte”.

1483, Batalla de la Axarquia, ¿realidad o leyenda? Muchos historiadores apuntan este año como el de la “Batalla de la Axarquía”, en la que los hombres de Mulay Hacen infligieron un castigo a las tropas cristianas. Es “el descalabro de la Axarquía o la batalla de las Lomas”: la mayor derrota que sufren las tropas cristianas en la Guerra de Granada. Pero, también, “quizás sea en ese día, 21 de marzo de 1483, en el que comience el declive y la posterior desaparición de la cultura y la religión musulmana de las tierras de la Axarquía”. (Rey Coín, José I.)

De la misma queda la leyenda del “ave de la muerte”, con centenares de cadáveres de cristianos custodiados, y que un cazador descubrió el secreto: “una noche el cazador se vio sorprendido por una aparición de ave que se convirtió en mujer, quién le llevó a un palacio de cristal situado en una cueva en lo más profundo de una cañada. Una vez en el interior, el cazador descubrió en una habitación los cuerpos de los desaparecidos en extrañas circunstancias. Para salir de allí, le dijo a la mujer que quería ver las estrellas, fuera esgrimió su daga como si fuera una cruz y así salió vivo de su aventura”. (Leyenda del “ave de la muerte”, trasmitida por tradición oral).a 1487, conquista cristiana. Tras la conquista de Ronda (1485) y otras partes de Málaga, la capital era uno de los últimos hitos. La rendición de Vélez, se produce el 27 de abril de 1487, pocos meses antes de la de Málaga…El castillo de Comares y sus alquerías, se rinden de forma pacífica…Y los habitantes de la taha de Comares forman parte del reino castellano, como mudéjares… Con las capitulaciones se les permite (si se quedan) conservar costumbres y religión, “con condiciones”.

El 22 de febrero de 1494 el corregidor de Málaga, Juan Alonso Serrano, viene a Comares, para confirmar el deslindamiento y el reparto, de la antigua taha y sus alquerías. Éstas, al pasar al reino de Castilla, se convierten en villas de realengo que dependen en lo administrativo de Málaga.

En Comares, “parte de las tierras vacantes se dan al alcaide Francisco de Coalla…y en Acuta o Cuta (ese el nombre que aparece) …también se entregan heredades como mercedes por servicios prestados a la Corona”. (Rey Coín, José I.)

Los últimos meses del siglo XV llegan noticias preocupantes de Granada: bautismo, represión, revuelta y otros hechos englobados como “la conversión general”. Y el 18 de diciembre de 1499 la población mudéjar del Albaicín, “se rebela”…Comienza una etapa dura de más de 100 años, con revueltas, guerras, y deportaciones.

f.- Siglo XVI: moriscos (en general) y monfíes (“moriscos especiales”).

Duro período de más de 100 años; los “moriscos dieron muchos problemas” y la autoridad del Estado se ensañó con ellos. Éstos se rebelaron en el Sur (revueltas de Ronda y Las Alpujarras), muy patentes en la Axarquía en Cómpeta y Frigiliana.

“Antes, entre 1526 y 1556, fueron años de relativa calma. Y la antigua qarya, que ahora ella villa realenga, poco cambió desde la época mudéjar, pues es muy posible que los vecinos de la villa fueran todos moriscos”. (Rey Coín, José I.).

En 1553 se inició la construcción de la nueva iglesia. A su finalización llegan aquí los primeros clérigos con sus familias y criados.

La rebelión morisca de la Alpujarra, se inicia la víspera de Navidad de 1568 y poco a poco se va extendiendo. En Málaga, las tahas de Bentomiz y Frigiliana, se unen a la misma en enero de 1569, y fueron derrotados en junio del mismo año. Y se va produciendo la “deportación” de los mismos. Así, aunque “los moriscos cutareños lucharon del lado cristiano en las revueltas anteriores, fueron deportados en 1570.

No se sabe los cutareños que lo fueron en la 1ª oleada, el 16 de abril de 1570, pero que al menos 31 familias de Cútar, acabaron en las tierras de La Algaba. Y de los deportados en la 2ª oleada, no hay constancia escrita.

La villa de Cútar vuelve a la vida con la llegada, entre 1571 y 1574, de sesenta nuevas familias de repobladores, de varios lugares. De Sevilla llegan la mayoría; pero 4 familias vienen de Extremadura, 1 de Cataluña y 2 más, sin informa de su lugar de procedencia…Unos 270 nuevos, frente a los 450 o 500 que había.

La expulsión de los moriscos se produce entre 1609 y 1613. Y se calcula que los que salieron de España fueron entre 270.00 y 300.000. Muchos regresaron de forma clandestina a tierras españolas: muchos fueron capturados, pero, también es de suponer, que algunos consiguieron vivir de nuevo en la tierra primitiva.

El caso de los monfíes del siglo XVI es algo diferente. Se puede decir, como se ha escrito, que es “el bandolerismo de los desterrados”. Si los bandoleros del siglo XVIII tuvieron una “vertiente romántica”, en los monfíes no está tan claro. Pero sí tienen otras características comunes: oposición al poder, supervivencia, personas marginadas, rebelión a través de guerrillas. Aunque, depende cómo se mire; para los católicos, los monfíes eran “fugitivos de la justicia”; para los musulmanes, eran los “luchadores contra el enemigo opresor”. “Hombres desterrados”, “proscritos”, eran salteadores de caminos, que vivían al margen de la ley, que hacían la guerra por su cuenta y en otros casos servían de “informadores a los piratas”. Tuvieron su origen en la “no aceptación de la conversión al cristianismo o, en su caso, a vivir bajo el mando de las normas de los nuevos gobernantes católicos”.

En la zona participaron en la Rebelión de Las Alpujarras (entre 1568 y 1571); ya no eran “delincuentes” sino que se integran en las “fuerzas insurrectas”. Los monfíes desaparecen para siempre con la total expulsión de los moriscos en 1609.

Los cutareños guardan celosamente la memoria de sus orígenes árabes. Por eso se celebra cada año la "Fiesta del Monfí", para recordar la cultura andalusí.

La población no llega a 700 habitantes, oscilando cerca de 650. En el 2019 solo tenía 607, habiendo disminudo los últimos años.

Su gentilicio es cutareños. Y su apodo, pelones.

Poco a poco, en las cercanías del núcleo principal han surgido varias aldeas, o pedanías, como Salto del Negro, La Zubia, Huerta Palacios, Monte de los Frailes, Cuesta del Azúcar, Loma León-Peña de Hierro o La Molina, con un primitivo molino que le da su nombre y Cortijo Grande. Y cortijos y caseríos varios desperdigados por todo el territorio del municipio.

Escudo. Dividido en dos partes verticales desiguales refleja dos alusiones claras: el antiguo castillo (desaparecido; por eso la torre) y la Fuente Árabe.

Cortado. 1º de oro la Torre de Gules, mazonada de sable y aclarada de plata. 2º, de azur, la fuente del paraíso de plata, mazonada de sable. Al timbre, corona real.

La bandera, es horizontal, de color único (blanco) y en el medio el escudo.

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*El Salto del Negro, la Zubia y otras pedanías, son pequeñas aldeas.

El Salto del Negro,(1-3) es “un rincón único en la zona”: se puede hacer una ruta a pie hasta Comares, siguiendo el cauce del río hasta los alrededores del Salto del Negro y la Zubia, que pertenecen a Cútar. ¿Por qué el nombre de “Salto del Negro”?...Hay hasta tres versione. 1.- En la época musulmana había una zona (“Al-Zhany”= “El Negro”), que podría pertenecer a un bereber de “tez morena”. 2.- En el siglo XVI, Juan Moreno El Negro, tenía viñas en la zona (y el “apodo árabe” El Negro); así está en el libro de Repoblaciones. 3.- Salto del agua del Molino del Negro…Sea el que sea, para algunos “el origen de estas poblaciones (Cútar-pelones y Bernamargosa-mangurrinos) sería de ascendencia bereber de tez morena”.

Su entorno es frondoso, con muchos árboles, sobre todo aguacates, naranjos y limoneros. Tiene 160 habitantes, muchos de ellos extranjeros.

La Zubia, (4-6) está en la carretera Benamargosa - Riogordo. Se atraviesa el “Salto del Negro”, se pasa el cruce que lleva a Comares. Se extienda a los dos lados de la carretera, justo al pasar el puente sobre el río Cuevas. Es una zona tranquila, con casas de campo, entre olivos, vides y almendros. Muchos vecinos son extranjeros.

La Diputación de Málaga, se ha implicado en la “mejora de infraestructuras, con abastecimiento y saneamiento de agua”, sobre todo en La Zubia y La Molina, dos de las “aldeas de Cútar”; una alegría para la gente de la zona.

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La Molina se encuentra a unos 15 minutos en coche desde Benamargosa, carretera que va hacia pueblo Riogordo. Está en el valle del río de las Cuevas que hace que en sus alrededores frecuenten las plantaciones de aguacates, mangos y cítricos. Hay una casa que tiene una especie de torre de piedras, que corresponde a un antiguo molino que había al lado del río.

NOTA.- Al ser “tierra de mucha agua”, existían “muchos molinos en la zona”. En el propio pueblo de Cútar, hubo 2 molinos: “uno en la parte alta, casi bajo los muros de la Iglesia, y otro abajo, cerca de la cañada de Chacón. Éste es el más antiguo y está en el plano de 1896 y que seguramente sería un molino morisco, que estaría funcionando siglos antes, y aparecía en los repartos de 1570”. (Rey Coín, José I.)

Peña del Hierro, se encuentra al norte. Allí hay vestigios de poblados prehistóricos; es una fortaleza natural, y como tal la utilizaron habitantes de distintas época, ya que hay restos del Neolítoco y de la Edad de Bronce.(En esta etapa se convierte en un poblado estable, con administración territorial y económica). En el punto más algo está “la fuente de la Mano”, un manantial que sale de una oquedad y que nunca se seca. Desde esa cima se pueden ver varios pueblos: Alcaucín, Banamargosa, Comares, Periana, Canillas, y, al fondo Torre del Mar.

En el camino se pueden ver: olivos, algarrobo y matorral (flora); anfibios, reptiles, como lagartijas y culebras (fauna); verderones y bubillas, zorzales y trigueros (en la avifauna) y conejos, tejones, rata común y zorros (mamíferos).

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Nota. En el “Histórico Boja” número 67, de 10/06/2000 de la Junta de Andalucía, se aprueban, a propuesta de la “Consejería de Medio Ambiente”, las Vías Pecuarias de Cútar. Una cuestión muy importante para la localidad y cercanías. RESOLUCION de 16 de marzo de 2000, de la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba la clasificación de las vías pecuarias del término municipal de Cútar. Allí se habla de la vía pecuaria nº 1 (Vereda del Ríos Gordo a Vélez- Málaga), la vía nº 2 (Vereda de Antequera) y la vía nº3 (Colada de la Peña de Hierro, una zona de gran belleza paisajística, según el documento). Y se escribe, que existe el llamado “mojón trifásico”, de los términos de Cútar, El Borge y Almáchar.

MONUMENTOS y lugares de interés

*Pasear por sus calles es una recomendación del Ayuntamiento.

De estructura árabe, sus calles son estrechas y empinadas de intrincado diseño al ocupar la ladera del monte. Como es pequeño y recogido, no presenta un gran número de calles. Sus suelos empedrados, azulejos y ladrillos, arcos y macetas, fachadas encaladas, ofrecen “un lujo de colores”; muchas con dibujos geométricos.

La calle la Fuente (2), es su arteria principal: lo atraviesa de uno al otro extremo y en ella van a parar la mayoría del resto de calles. Sirve de límite de los barrios alto y bajo; su nombre se debe a que es el camino que lleva a la Fuente Árabe. Su suelo es de guigarros, ladrillo y mármol, dibujando formas geométricas en el pavimento. En ella está el Ayuntamiento y la Oficina de Turismo. (Abajo, cerca del mismo).

La Plaza del Ayuntamiento (debajo del mismo) es lugar de reunión y actuaciones. Ladrillos y azulejos, dibujan formas geométricas y tiene el escudo de Cútar.

Plaza San Roque (patrón); a la entrada del pueblo; se accede por C/ La Fuente. (1)

Calles Molino y Estación. En la 1ª había un molino (hoy en ruínas); se accede de la Plaza de San Roque y desde la C/ Obispo M.Herrera. La 2ª une la C/ La Fuente y la Plaza de la Iglesia (al unir barrio alto y bajo, se distribuye en rampa).

Calles Balcón y Pencas. Recorren la parte oeste del barrio alto, de la C/ Estación a la C/ La Fuente: intrincadas e irregulares, con zonas escalonadas y gran pendiente.

Plaza de la Iglesia (Encarnación), a los pies de la balconada. Se puede llegar a ella desde las calles Estación o Málaga.

Calle Málaga. Un acceso al “centro urbano”; por aquí venía la carretera a Málaga. Calles Pastora, Cura y Médico. Son del barrio alto; se unen unas a otras en varios puntos. En su suelo hay zonas del antiguo empedrado árabe. Calles Tintoreros, Horno y Correos. Escalonadas y de gran pendiente, se unen entre sí como las anteriores. Van de C/ Pósito a C/ La Fuente.

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Calle Rodriguez de la Fuente. Es de gran belleza, inrincada y en rampa. Va desde la plazoleta de C/ La Fuente hasta la C/ Cura. En el medio se une a C/ Saucos a través de la antigua Algorfa árabe que era un granero y hoy pasa una calle. Está cerca del Ayuntamiento e integrado en una casa construida después. (Foto:1 abajo) Calle Saucos. Es la más larga, borde la zona noresta y es la “circunvalación”. Calles Médico y Alhóndiga. Barrio alto, occidental (la 1ª) y oriental (la 2ª).

*Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación.

Instituida como Parroquia en 1505 y confirmada en 1510. Es de estilo mudéjar (original) del siglo XVI, aunque ha sufrido varias restauraciones en el siglo XVIII (barroco) y a mediados del XX (1953); por eso, su mezcla de estilos queda patente.

Está en lo más alto del pueblo y es su monumento más importante.

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El exterior se resuelve con una sencilla portada de arco de medio punto entre unas pilastras y la torre (que conserva la pureza mudéjar) de ladrillo y planta cuadrada con 4 cuerpos. El último abre con arcos de medio punto y alberga las campanas. La torre “se hizo durante 1554, según diseño del alarife Martín Lozano; una de las campanas es de 1817 y la otra del los años 50 del siglo XX”. (Rey Coín, José I).

La fachada principal “arranca desde una especie de terraza que va a caer encima de la plaza de la Iglesia, sin obstáculo que oculte su visión… La puerta de entrada, está enmarcada por dos gruesas pilastras de ladrillo, y por un arco adintela de triple pie. A la izquierda de la puerta, una pequeña ventana circular”. (idem).

La fachada a los pies del templo es la de más altura; por eso está construida junto con “dos pies amigo”, que dan firmeza a la construcción.

“La fachada opuesta a la principal, da al cementerio y en ella se adosa una pequeña construcción, que contiene el baptisterio. La fachada de la saacristía también está en esta parte, pegada a la cabecera de la Iglesia y al edificio que contiene la capilla donde se venera la patrono del pueblo”. (idem)

La torre es imponente, con una robusted que llama mucho la atención Tiene por 4 cuerpos distintos y el último contiene el campanario. La reducción del tamaño de los mismos, “confiere al conjunto una pespectiva especial, que le hace que parezca áun más alto de lo que es”.

Posee unos “estrechos ventanucos. Unas estrechas ventanas, que unido a la gran robusted de la construcción, a llevado a calificarla como torre fortificada”.

La torre sostiene “un tejado de madera a cuatro aguas, soportado por una sencilla armadura de madera de 4 paños iguales…Y el tejado lo corona una vieja veleta de hierro, que sigue indicando la velocidad del viento”. (Rey Coín, José I.).

A la torre se accede desde la Iglesia. Viene primero una habitación, que se utilizó antes como sacristía. Y de ahí arranca una escalera de subida.

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Su interior tiene tres naves separadas por pilares cruciformes que apean arcos apuntados de ladrillo; la nave central se cubre con armadura de tirantes de lazo y canecillos en el alero; las naves laterales con colgadizos de madera. En el siglo XVIII se hace el pequeño camarín de la nave de la Epístola y al final del mismo, el camarín rococó, (“pequeña capillita”) polilobulado y plicromada en su arco triunfal. Está decorado con medallones con los símbolos marianos y cubierto con bóveda gallonada con motivos eucarísticos; sus nervios se recubren de rocalla. Según algunos, es “la pieza más celebrada e interesante del conjunto”; está a los pies del templo, tras la reforma de 1953, para albergar la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles y hoy San Roque. El presbiterio es muy sencillo. Destaca sobre el altar mayor el “arco triunfal”, que está decorado en el exterior con motivos vegetales. La puerta en la pared derecha del Presbiterio da paso a la sacristía. Es rectangular con una ventana que da al cementerio. “Dos peldaños y una puerta son el acceso a una corta escalera que sube hasta la capilla de detrás del altar mayor”. (Rey C, J,I.)

La capilla de Nuestra Señora de los Dolores, se reconstruyó en 1800 según dice una inscripción; las yeserías interiores representan escenas de la pasión o alegorías. Como puede verse (foto 2) hay restos de pintura mural de retablos.

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Las imágenes más destacadas son: Nuestra Señora de los Ángeles (1992) y San Roque. Según alguno, ambas son del escultor malagueño Pedro Pérez Hidalgo; para otros, San Roque es (o era) del siglo XVII atribuida a Juan Cornejo.

En una hornacina y en el testero de Evangelio, se han recuperado pinturas al fresco que recuerdan la aportación del XVIII. En la hornacina era un hermoso conjunto en tonos azules, ocres y rojos: retablo con ático y en su centro una custodia con velas. En el testero se reproduce una estructura retablística con dos cuerpos, con grandes placas decoradas con motivos vegetales y hornacina semicircular en el superior entre columnas salomónicas.

*La Fuente Árabe (actual), signo de identidad y motivo de orgullo. Está en la entrada del pueblo, dando la bienvenida al viajero y “presentando sus credenciales”: aquí hay agua para aliviar la sed. De hecho se ha cogido como uno de los emblemas de Cútar, el eslogan “Fuente del Paraíso”, ya que se habían contabilizado hasta 12 manantiales distribuidos en el casco urbano. Es una construcción cuadrada con vanos, que está rematada interiormente con una bóveda, donde está la fuente árabe. Ya era conocida en el siglo XVI con el nombre de “Aina Alcaharia”, Fuente de la Alquería. (En la cerámica se hace historia de ella).

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Está bastante bien conservada. En la parte de arriba hay un bonito mirador (3) y, abajo, la cerámica, es elocuente:” alivia mi sed como yo alivio tu faena” (2). “Entre 1997 y 1998 se llevó a cabo una restuaración de la misma, a cargo de la Escuella Taller Comares-Cútar. Consistió, sobre todo, en la consolidación de los muros y la cubierta, en la construcción de muros perimetrales de construcción, y en el buen embellecimiento del entorno; su estado es aceptable”. (Rey Coín, José I.)

“Es un pequeño edificio de planta casi cuadrada, de 3,40 x 3,34 m que da cobijo en su interior a un aljibe escabado en la pizarra..Combina tramos de mapostería con ladrillo de barro cocido…en esquinas o jambas…El tejado a cuatro aguas, solado con ladrillos, colocados a juntas corridas y a espiga, aunque con toda seguridad, el tejado original sería de teja de barro... En la fachada principal se abre una puerta y en la cara lateral izquierda una ventana…Y adosados a la fachacha principal, se puede ver lo queda de unos muros…que no se sabe dónde llegaban”.(Idem). El manantial del que se alimenta la fuente está en la ladera a unos 15 m. El aljibe actual tiene una capacidad de unos 11.000 litros de agua, que se lleva a la calle Fuente, a una “fuente-abrevadero”; antes se llevaba a la “fuente de San Roque”, donde todos los veranos “se reunían alli todos los vecinos”, aunque la fuente fue destruida en los años 70 y en su lugar “hay un matroteto de piedra consistente en un cuarto de esfera invertida, de imposible calificación y nula utilidad”. (Idem). Opiniones. ¿Fuente, rábita o las dos cosas? Rey Coín, estudia las dos posiblidades con “opiniones de autores contrastados”. Así, Cabrera y Vílchez, opinan que se trataba de una rábita (pequeños edificios de forma cuadrada un poco alejados) y que en Cútar tiene”tejado a cuatro aguas, cubriendo la bóveda y en el Norte de África y Oriente, la bóveda estaba a la vista”…Sería un “pequeño santuario” de la época andalusí. Pero el historiador Carlos Gozalbes Gravioto lo califica como “aljibe o alcubilla el edificio de la fuente árabe”. Pero, según Rey Coín, “con una serie de teorías sobre el funcionamiento, clamente erróneas…como el manantial del que se alimenta…el nombre de la calle que llevaría el agua por una acequia o canalización, etc”. “Mi teoría, opina Rey Coín, es que pudo ser las dos cosas: la fuente o mannantial como la rábita, coexistieron en época nazarí; pasado el tiempo, cuando la alquería era ya villa cristiana, se realizaron las obras necesarias para convertir la rábita en alcubilla o depósito de agua”. ( Ver texto de la fuente, página anterior). El uso “del manantial, sería anterior a la construcción de la rábita; y el manantial porporcionaría agua al morabito que vivió y predicó alli…Los morabitos, convertidos en santones una vez muertos…preocuparía a las autoridades castellanas…y la mejor forma de terminar con esta veneración popular, fue simplemente vaciar el interior de la rábita y convertirla en deposito de agua”. (Idem) NOTA.- Las rábitas eran muy numerosas en al-Andalus. En Málaga capital, había 6 y no ha llegado ninguna hasta nosotros. En al-Andalus, se concervan seis, pero que han sido convertidas, casi todas, en templo cristianos. En resumen. Esta “fuente-rábita” de Cútar, única en la provincia de Málaga, es un edificio emblemático, motivo de orgullo, y que hay que conservar y cuidar.

*Las fuentes. Como base, el escrito de 1571. “Debes saber que no hay vida animal ni crecen plantas sin agua”. La concisa y tan acertada afirmación “la expresó en el siglo XII un granadino experto en agricultura que se llamaba al-Tignarí”. De alguna forma, ponía con claridad, la importancia que tienen el agua para el ser humano, animales y plantas. El agua, su existencia y accesibilidad, ha sido clave para los asenmtamos humanos puesto que es necesaria para su subsistencia. Y “lo natural y práctico” es vivir muy cerca de arroyos y ríos, excavar galerías, minas o pozos, buscando los acuíferos y aprovechar los “manantiales o veneros” en los que brota de forma natural el agua. En Cútar, se conoce con detalle y exactitud, las fuentes y manantirales del pasado, por “el libro de apeos y repartimientos de la villa de 1571”, que está en Granada. La mayoría están recogidas en el texto de la página 15. El texto completo lo recoge Rey Coin en la pagina 180 de su libro:”Libro de apeos de la villa de Cútar. Apeo de aguas…Todas las fuentes son de aprovechamiento común”. La enumeración detallada es la siguiente: Arroyo que baja de Santonpitar, y luego todas las fuentes (Alcaharía, aina Alvaida, Ainalhagui, Ainatuta, aina Alarda, aina Yznacútar, aina al-Maharaca y aina Caçahalun). En la actualidad, hay dos que siguen utilizándose en la actualidad: aina Alcaharia o aina al-Qarya (la fuente de la Alquería, la “Fuente árabe” descrita) y la que está en el texto como aina Yznacútar o Iznacutar, que está en el Cerro de Cútar, en su ladera; está a 840 m (en linea recta) del pueblo y a 240 m de la cima del cerro.

Aina al-Qarya (“Fuente árabe”): exterior y caño interior.

*La de aina Yznacútar: “a un tiro de arcabuz de la villa, con agua de ordinario”. Es la más cercana al Cerro, y “al Castillo”: manaba todo el año y sería de la que se surtirían los moradores del hins Aqùt. “De más de mil años de exstencia y uso continuado del manantial; esta fuente, bien de interés publico”(Rey Coín, José I.) “Desde 1970, el depósito de lo alto del pueblo, se llenaba con el agua que llegaba canalizada desde el manantial por unas tuberías de más de 1 km…Al construir La Viñuela se depende del Pantano…Pero esta fuente sigue dando agua, aprovechada por los dueños de la parcela donde se ubica…Y en 1970 se construyó la caseta que puede verse, con un pequeño aljibe, donde se almacena el agua que llega desde la galería…que conceta con la antigua mina…con el acuífero de la fuente”. (Idem). *La Fuente del Chorro, recoge el agua de la “Fuente árabe”. “ No destaca por su estilo, pero aquí hubo un abrevadero, que se remontaría al siglo XIX, mínimo... Y al principio de la C/ Fuente, protegida por 25 cm de hormigón, se encuentra la originaria fuente del Chorro,…que aparece en el plano de 1896… inaccesible, hoy día pues está bajo el nivel del asfalto”. (Rey Coín, J.I.) *Otras dos fuentes citadas, aina Alvaida y la de Ainalhagui (quizás Fuente de los Enamorados) no es tan fácil su localización actual. *Fuente Peñas, y Fuente de la cañada del Corbacho, son dos fuentes que conviene también tener en cuenta, “poner en valor y cuidar”, según Rey Coín.

*Museo Monfí; conocer la cultura que imperó en estas tierras en muchos siglos.

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La finalidad del mismo, ya está expresada arriba: acercarnos a la cultura árabe, ya que muchas costumbres y tradiciones actuales proceden de aquellos tiempos. El museo se estructura en 3 grandes ejes, teniendo como “centro”, el legado andalusí y la figura del monfí (“proscrito”, “desterrado”), que vivía en las sierras.

“El corán de Cútar”, fue el espaldarazo: la ocasión era única. Corría el 2003. Y los “libros manuscritos de Cútar”, han tenido y tienen, gran repercusión mediática. Y ellos (porque son TRES, no solo el Corán) serán “las estrellas del museo”. Pero también, hay otras piezas de la cultura árabe, del entorno, y, sobre todo, de Cútar. Cuenta con un sitema de audio, con un libro interactivo, para aercar al visitante a los rasgos de “la cultura de los monfíes”, del siglo XVI.

En “La Fiesta del Monfí”, en el mes de octubre, “cuando Cútar ses convierte en un gran teatro callejero” también es momento para visitar al museo, con elementos, objetos y fotografías seleccionadas de esas fiestas tan populares en el municipio.

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*Las minas. La Serranita ha sido su estandarte y gloria. Hace casi un siglo que la Axarquía despidió a su pasado minero. Pero, aquí hubo 550 concesiones. Las de Nerja fueron las más importantes y con 150 explotaciones llegó a tener un embarcadero para trasladas el plomo para proteger los techos de las viviendas en Alemania, Francia y Reino Unido. “Y desde la liberalizción de los recursos mineros, a principios del siglo XIX, en la Axarquía se produjo una actividad gran actividad minera de poco más de un siglo de duración”. Así se expresa Rafael Yus, que junto con Juan C. Romero, publicado un libro de 527 páginas, que lleva por título Historia de la Minería de la Comarca de la Axarquía.

“Se crearon sociedades mineras, y un boom o burbuja minera, a partir de la ley de 1868. Las más importantes estuvieron en Nerja, Periana, Comares y Cútar”. Un “boom minero, que levantó la Malaga industrial, sin lugar a dudas”.

La Serranita, fue una mina importante. Está en el antiguamente conocido cerro de las Minas, y su boca en la orilla sur del aroyo de la Merina. Aunque quizás se explotara desde antiguo, seguro que a finales del siglo XVIII era muy conocida.

En Conversaciones Históricas de Málaga de 1789, se dice: “ En el lugar de Cútar, en la Vicaría de Vélez-Málaga, a media legua de aquel, afirman los naturales ser de acero una mina que tiene”. Esto nos revela la “existencia de una mina en Cútar y, puesto que la única en su término municipal es la Serranita, tenemos que creer que se trata de la misma….Y las distancias que se dicen, coinciden”. (Rey Coín, JI).

Su mayor actividad se registra de 1850 hasta bien entrado el siglo XX. Se beneficia de la Ley de Minas de 1825, y de la de Ley de Bases de 1868. En los expedientes concedidos para la explotación de la misma, que están en el Archivo Provincial de Málaga, fue conocida con diferentes nombres: La Essperanza (1852), Santa Ana (1890), San Joaquín (1891), San Manuel (1905) y a partir de 1907, La Serranita.

El mineral principal que se extraía era galena argentífera, de la que se obtenían tanto plomo como plata. Aunque en la Revista Cantil, del 25 de mayo de 2013, se afirma, “que la mina de plomo del Arroyo del Pagador, se han encontrado galena, pirita, esfalerita, goethita, hematíes y cerusita”.

El libro citado y sus dos autores, 1 y 2. Galena argentífera, 3. Nota. La galena es PbS, sulfuro de plomo. Tiene color gris plomo, que es algo más claro si contiene plata (galena argentífera). Cristaliza en el sistema cúbico. Es un mineral que pertence al grupo de los sulfuros y su dureza es muy baja, ya que está entre 2,5-3 en la escala de Mohs, que va de 1 a 10. Y “su peso” 7,58 g/cm3, lo que quiere decir “que es un mineral bastante pesado”.

3.- OTROS ASPECTOS: fiestas, cultura y gastronomía.

a.-Fiestas principales. *Semana Santa.

En la historia documentada de la misma se llega a 1583; el 15 de febrero de ese año D. Pedro Frías, mayordomo de la Cofradía de la Santa Vera Cruz, contactó con el escultor Lucas de Carranza y el pintor Francisco Holguín para la realización de un Cristo Crucificado con su Cruz y Calvario, y en el lecho “una muerte y huesos”.

Como caso particular, se sabe que hasta 1936 hubo una imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno que salía en procesión el Jueves Santo.

Se celebraba, hasta los mediados del siglo XX, “El Paso de Cútar”, del que se conservan los textos originales. Era tradición robarle los hornazos a Barrabás.

La Semana Santa actual se concentra en estas procesiones:

1.- Jueves Santo: El Cautivo y la Virgen de los Dolores. (Tronos pequeños que los portan los niños). Estuvo unos años, pero se ha perdido últimamente.

2.- Viernes Santo: Cristo de la Vera- Cruz y Nuestra Señora de los Dolores. El Cristo lo llevan las mujeres y la Virgen los hombres. (fotos: 1 y 2)

3.-Domingo de Resurrección: “El Huerto”. Viene de una antigua tradición del pueblo que consistía, en que los mayordomos, para sufragar los gastos de los festejos en honor de su Patrón, San Roque, “salían a robar fruta en los huertos vecinos”.

Se sacaba en procesión “el Niño Jesús” que tenía La Virgen de los Ángeles en sus brazos (vestido de forma diferente) (3); imagen desaparecida en 1931. Se llevaba a la plaza, y se ponía en “medio del huerto” con los productos “recolectadosrobados”; así quedaban “bendecidos” y los vecinos los compraban. Al final venía la Virgen de Dolores a recoger “el Niño Jesús”.

Hoy día, los mayordomos compran frutas y verduras, se sitúa un Niño Jesús en el “Santo Huerto”. No hay desfiles procesionales, pero sí festejos (verdiales).

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*Romería de San Roque y Fiesta de la Zubia, ambas a finales de mayo. Fiesta en honor a Ntra. Sra. de la Milagrosa (final julio-1º agosto, en el Salto del Negro).

*La Feria en honor de los patronos: San Roque y la Virgen de los Ángeles. Agosto.

Son tres días y se celebra el fin de semana más cercano al 17 de agosto. El viernes por la noche se eligen la reinas (general e infantil) y el mister. El sábado misa en honor a San Roque y la Virgen de los Ángeles; por la tarde carrera de cintas y procesión de los patronos. El domingo gran paellada (3) hecha por todos, con actuaciones variadas y traca final a las 5 de la mañana.

Unas fiestas “muy familiares”; se reúnen de todos los sitios…Y “viene mucha gente de Barcelona”, a donde emigraron….”Pero todos vienen bien”… En estas fiestas, “sale lo natural, lo bueno; aquí no hay mala gente”…y eso se detecta, se nota.

Los verdiales siempre están presente en la Feria y en otras fiestas. (Fotos: 5-7).

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*Fiesta del Monfí, en torno al 12 de octubre. La 1ª fue en el 2002. Una fiesta muy reciente, pues la primera se celebró en octubre del 2002. Pero ha cogido gran auge entre propios y extraños, vecinos y gentes venidas de otros sitios. Según dice el propio Ayuntamiento, “dos días para vivir la cultura Andalusí, en el municipio, que rememorará las vivencias y el entorno del que desciende”. Se vuelve a “tiempos pasados”: zocos, espectáculos medievales, bailes árabes, ajedrez, canciones moriscas, artesanía, degustaciones gastronómicas, cetrería, etc. Hay un doble objetivo muy claro: “recordar a los moriscos perseguidos, proscritos, (monfíes), y promover un mayor conocimiento y recuperación de la cultura ancestral en la que se basan muchas de las tradiciones populares de hoy”.

Las actividades se agrupan en: talleres, conciertos, conferencias, cetrería y ajedrez.

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De Monfíes es su tierra. Y entre paredes guardaba, tres libros que conservaba, como un tesoro mudéjar. (Mis versos).

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La gente, incluso niños, se viste con chilabas y trajes árabes. Las calles se llenan de puestos ambulantes: se vende todo lo que tiene relación con la cultura andalusí.

b.-Gastronomía.

La gastronomía, en general, es parecida a la del resto de La Axarquía. Platos muy comunes son: la sopa de maimones, el gazpacho o el ajo blanco.

1.- La sopa tiene: una rebanada de pan cateto, dos dientes de ajo, aceite y sal.

2.- El gapacho, se hace en frío, con ajo, miga de pan, aceite, agua, vinagre, tomate y sal, con o sin pimiento y pepino.

3.- El ajo blanco, es “un gazpacho sin tomate” y con almedras molidas; se suele servir con uvas peladas o con pasas.

En Cútar hay una “sopa especial”, con garbanzos y chorizo (2).

NOTA. La introducción en la Axarquía, de cultivos subtropicales como, aguacates, chirimoyas, mangos, papayas, etc. y de cultivos de invernadero han aportado una gran riqueza a la gastronomía tradicional: ya no se concibe sin ellos.

En los dulces, en la repostería, están las “tortas de leche” y la llamada almajábana, un dulce similar al “borrachuelo”, pero que lleva queso fresco en vez de cabello de ángel del borrachuelo; es típico de Semana Santa. Y la tarta de cítricos con miel de romero (1);necesita mucha elaboración y lleva: harina, uvas pasas, guindas, ciruelas pasas, orejones, zumos (naranja, limón, pomelo), huevos…y miel (romero).

El vino dulce y el vino moscatel, están presentes siempre en la mesa de Cútar.

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Las pasas, como en el resto de la Axarquía, son típicas en Cútar. Unas pasas que “se tratan con mimo y con cariño” en un proceso totalmente artesanal.

No se secan industrialmente, sino en rama y picadas a mano. Este trabajo abarca finales de setiembre y octubre, cuando las pasas están más frescas y más jugosas.

c.-Cultura: “aquí nos interesa mucho la cultura, la cuidamos, apostamos por ella”.

La cultura, “tiene mil y una caras” y muchas están aquí presentes en Cútar: dibujo, baile, teatro, ajedrez, flamenco, verdiales, cuentos, músca, y un largo etcétera.

En las fiestas y en la semana cultural (semana de cultura / final de junio comienzos de julio), están presente muchas de ellas. En esa semana, está “El día del Niño”, que en 2013 proyectó la película “Brave” e invitó a plasmarla en el papel. (1)

Nos detendremos, de modo especial, en tres de estas manifestaciones: ajedrez, verdiales y expresión artística.

El ajedrez, está presente en casi todas las fiestas; pero de forma muy especial a través el torneo de verano, que se inició en el 2000. Organizado por la Diputación de Málaga (que este año cumplirá su XIV edición), con la Delegación malagueña y el Ayuntamiento, es un reclamo más para el municipio. Con frecuencia, al hacerse en el mes de octubre, cierra el circuito de verano malagueño.

La Panda de verdiales de Cútar es muy joven: se fundó en 2009, actuó en 2010 en la “Fiesta Mayor de Verdiales” (en San Cayetano) (10), y pasa por momentos un poco complicados. ¿Sería mejor su “re-fundación”?

Cutarte, es una galería de arte inaugurada en marzo de 2012, cuando hizo su 1ª exposición. Artistas, diseñadores, fotógrafos y artesanos, tanto profesionales como aficionados de la zona, tiene cabida en ella.

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Miscelánea.

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Ayuntamiento, con su Alcalde que lleva más de 20 años. Libro del 2021. Programa televisivo en setiembre 2020: Rivera, protagonista. (3,4). Pedanías. (5-7)

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Algorfa, del árabe algurfa, es una buhardilla, cámara alta o sobrado, que se utiliza para conservar y guardad algunos granos.

4.- ESPECIAL: “Los TRES manuscritos nazaríes de Cútar”.

Todos están de acuerdo. Autoridades, especialistas, vecinos del pueblo y medios de comunicación lo atestiguan:“un hallazgo fortuito, pero de gran relevancia”.

Una feliz casualidad. Mucho se ha escrito y se seguirá haciendo sobre lo ocurrido en Cútar el 28 junio del 2003: se hallan “tres libros árabes emparedados”. Una “pequeña biblioteca” de un alfaquí de finales del XV. En unas reformas de la casa de Antonio Santiago Lozano y Rafael Lozano Lozano, de C/ Horno, oculto en un tabique, entre hebras, paja y tierra, los albañiles hallan “unos libros de extraña grafía”, que la cámara de aire había conservado. El alcalde, Francisco Javier Ruiz, dijo: “me puso los pelos de punta, no me lo creía” es un orgullo para el municipio. Pergamino y papel han perdurado desde principios del siglo XVI hasta este año 2003: una gran sorpresa y una satisfacción, “que ha desafiado las leyes de la física y la química”. (María Esther Cruces, directora del Archivo Provincial de Málaga).

Los textos: Muhammad ben Ali al-Yayyar. Es el nombre que se repite una y otra vez en ellos; con toda probabilidad, su autor (de dos de ellos): alfaquí, erudito de la ley islámica, que ejerció la jurisprudencia e imán de la mezquita de Cútar. Él los escondió, supuestamente en su casa, hace unos 500 años, “entre paja y barro, en el nicho de la pared, que luego rellenó para evitar que sonara a hueco cuando lo golpearan”: “eran sus tres libros”. Esto tendría lugar en 1500 o 1501. Nada sabemos de qué hizo, Ali-al-Yayyar, si se quedó o emigró, ya que “tras la conquista del reino de Granada, la población de esta zona de montes, permaneció bajo estatuto especial aquí, pudiendo practicar su vida y sus creencias. Se les permitió usar el derecho civil y familiar, pasando a jurisdicción castellana en caso de delitos de sangre o en conflictos con cristianos”. Pero, tras la conquista cristiana el “dilema era claro”: permanecer en su país natal y familiar, o pasar a tierras del Islán (la “hijra”, la mudanza), lo que se complicó durante todo el siglo XVI, con la rebelión de 1568 y 1570, y luego la expulsión de los moriscos entre 1609 y 1612. Contenido de la “biblioteca familiar”: tres obras manuscritas muy diferentes. 1.- Libro primero o “libro de oficio del alfaquí”, es “una especie de vademécum de aspecto jurídico”; un tratado de jurisprudencia (maliki). Obra de “cabecera” a la que acudir cuando se necesita aclarar algún caso relativo al trabajo. Son 170 páginas que incluyen “partes de formularios notariales, declaraciones juradas, derechos de herencia, matemáticas, tradiciones del Profeta y cuestiones legales del matrimonio”. Es de papel, con páginas sueltas, y encuadernado en pergamino. 2.- Libro segundo o “libro personal”; “una especia de miscelánea”, donde al-Yayyar nos aporta “datos y fechas de su vida y de la comunidad; pero donde también hay poemas de contenido profético, invocaciones, sermones, y capítulos de carácter religioso, mágico y exotérico”; “un vademécum o diario personal” (jutbas). Son 133 páginas de papel, con páginas sueltas insertadas; su cubierta de pergamino tiene diseños geométricos; su contraportada tiene un “tipo de árbol de escritura árabe”, quizás de un documento anterior y utilizado aquí.

“Intercalados en estos dos documentos hay otros de ámbito personal que arrojan datos sobre Cútar y Málaga, como tablas para reparto de herencia, cuadrados mágicos, conjuros y supersticiones populares." (María Isabel Calero- Vicerrectora de Cultura de Relaciones Institucionales y Arabista).

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3.- Libro tercero o “El Corán de Cútar”: un “Corán familiar, del siglo XII o XIII”. Es, sin duda, el documento más valioso y el más antiguo de los manuscritos, que puede estar fechado en el siglo XIII. Es una copia incompleta del Corán, necesaria y esencial para cada musulmán, y más, para un “alfaqui”. Es “un Corán familiar”, al que le faltan unas cuantas páginas finales, lo que no quita ninguna importancia histórica. Es un libro de gran valor trasmitido y conservado por varias generaciones de familias, hasta 8, pues se usó unos dos siglos. De él no se sabe: la identidad del copista y el lugar y fecha de ejecución del mismo. “Es un Corán único en España y muy similar a los que se pueden encontrar en la Biblioteca Nacional de París, la del Cairo o la British Library”. Sus dimensiones son de 18 por 18 cm, escrito con caligrafía cúfica “excelente y muy singular”, utilizada en lo que hoy es Andalucía y Marruecos, con “rasgos comunes en su escritura como el uso del punto debajo de la f, lo que simboliza la unicidad de la doctrina”, dice el hispanista y ex ministro de Comunicación marroquí, Mohamed Laarbi Messari. Cuenta con un soporte de pergamino de alta calidad de ternero y oveja, con tintas al carbón y metalo-ácidas que dan los negros. Los colores que aparecen se deben al uso de los siguientes minerales: rojos son de óxidos de hierro; bermellón de sulfuro de mercurio; azul por la azurita (carbonato de cobre), que por su oxidación se ha transformado en malaquita (verde, también carbonato de cobre); amarillo se consiguió con oropimente y ocre del mismo color, y el oro con láminas del metal. Este ejemplar malagueño sobresale por su profusa decoración, la sutiliza de su caligrafía y la minuciosidad de su manufactura. “La percepción del mismo es que estamos ante un trabajo de orfebrería, cuya factura supuso un gran trabajo y tuvo, un alto valor económico: pertenecería, en principio, a una importante mezquita o a un destacado personaje o familia de gran poder adquisitivo”. Restauración: “una labor minuciosa y detallada, compleja, manual y ejemplar”. La Junta de Andalucía y la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, han sido los “dos organismos oficiales” encargados de abordar los trabajos de restauración. La colaboración de las Conserjerías de Cultura y de Obras Públicas de la Junta, que son las que firman en 2007 un convenio, aportaron el dinero necesario.

Así pues, se cumple la esperanza de al-Yayyar mostrara en su tiempo: que sus libros perduren, junto con su recuerdo y el de los suyos, para beneficio de todos.

Los trabajos de restauración se han llevado a cabo en el Archivo Histórico Provincial de Málaga, uno de los mejor equipados de Andalucía. Las restauradoras han sido, Sonsoles González y Belén Plaza, bajo la dirección técnica de Teresa Espejo, especialista en restauración gráfica, y profesora de la Universidad de Granada.

“La patología” más importante que tenían los documentos eran, “restos de barro y arena y la humedad”. Por eso, crear un microclima de entre 18 y 20 fue esencial, como una medida de protección de los mismos, en los que “la restauración de la primera hoja ha sido lo más complicado”. (Sonsoles González).

Se ha preparado un facsímil “con el Corán en pergamino y los dos manuscritos en papel”. En el volumen 2 se incluyen tres estudios introductorios: “El marco sociocultural del Corán de Cútar” (María Jesús Viguera Molins), “La situación de la Axarquía de Málaga en la época Mudéjar” (Isabel Calero Secal) y “El Corán de Cútar. Una joya del patrimonio escrito andalusí”.(Teresa Espejo Arias y Juan Pablo Arias Torres). Además se incluye: la ficha codicológica, un glosario y la tabla de transcripciones.

Original y copias. Los originales se conservan en el Archivo Histórico Provincial de Málaga (“el mejor sitio” donde pueden estar, según el Alcalde Francisco Javier Ruiz, que solicitó a la Junta de Andalucía poder exponer el Corán en la fiestas del Monfí, cada año, en el Museo del Monfí).

Una vez presentado a la Prensa, las copias de los mismos, se han distribuido en: el Archivo Histórico Provincial (Málaga), El Museo del Monfí (Cútar) y en la Biblioteca de Rabat (Marruecos). Según Mohamed Laarbi Messari, que recibió la entrega por parte de la Junta de Andalucía, “esto es un regalo muy importante porque toca el corazón de los marroquíes, y demuestra, que el libro se ha convertido en material de diplomacia entre España y Marruecos”.

Y el consejero real André Azoulay, en el acto de entrega del manuscrito en Rabat, lo puso como ejemplo de “compromiso común, pertenencia mutua” entre Andalucía y Marruecos, porque “solo podemos conocernos a nosotros mismos en la medida en que podamos reconocernos en los demás”. (Julio de 2009).

Siguen los estudios sobre los escritos de Cútar. Libros, revistas, trabajos de gran investigación o divulgación, están apareciendo constantemente, tanto en español como en otros idiomas, inglés sobre todo.

Nota. En la noche europea de la investigación (29 de setiembre de 2017), en el Rectorado de la UMA, habrá un “micro-encuentro” sobre los documentos de una hora de duración: 19h 30´a 20 h 30´; un caso más del trabajo de acercamiento de los textos al gran público que esté interesado.

Libros emparedados en España.

El hallazgo de Cútar no es un hecho aislado. Desde principios del siglo XVI, en que se prohibió la posesión de cualquier texto en árabe, y que comenzó con la quema en hoguera pública de toda la ciencia guardada en las bibliotecas granadinas por Cisneros, los musulmanes españoles decidieron ocultarlos en huecos y techos, y así fueron apareciendo siglos después.

"Los coranes de la Península Ibérica son pocos en relación con los existentes en el Norte de África. Algunos fueron incautados o destruidos por los conquistadores cristianos, y otros, se perdieron en momentos de caos. Su supervivencia se debe a la voluntad de su poseedor y también a la asunción de un riesgo y a la conciencia de cometer un delito". (María Esther Cruces, directora del Archivo Provincial).

Algunos hallazgos. Aragón ha sido el territorio andalusí donde mayor número de libros han aparecido, como el descubierto en Almonacid de la Sierra en 1886, con 63 códices, y que fue comentado por el arabista español D. Francisco Codera. Cuando se abría la Gran Vía de Granada en el siglo XIX, apareció un Corán morisco que aún se conserva. En el siglo XX, al restaurar La Aljafería (Zaragoza), ocultos en el artesonado aparecieron dos coranes, uno en pergamino y otro en papel. Hechos similares ocurrieron en Calanda (Teruel), en Aitona (Lérida, 1961), en Ocaña (Toledo, 1969) o en Morata del Jalón (Zaragoza, 1993). Y en muchos otros.

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Andalucía y Marruecos unidos por el Corán de Cútar. (Julio 2009).

Cirilo Gutiérrez Quijada.- Málaga verano de 2017 y octubre de 2021.

Qué ver

16 sitios con nombre propio.

Iglesias, ermitas y conventos

• Iglesia Encarnación

  La parroquia de Cútar, en el centro del pueblo, entre los dos barrios que separa la fuente.

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Naturaleza

• Monte de los Frailes lo que cuenta la obra ↓

  Pago entre Comares y Cútar, con el Tajo del Monje: una elevación de roca caliza que forma una pequeña meseta y se ve desde los dos pueblos.

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• Peña de Hierro lo que cuenta la obra ↓

  Formación calcárea a 447 metros de altitud y a poco más de cuatro kilómetros de Cútar. En ella hubo un poblado estable desde antes del 4000 hasta el 1300 antes de nuestra era: más de seis mil años de ocupación continuada, con objetos de corte del Neolítico y de la Edad del Bronce. Aquella civilización local se apagó cuando fenicios y griegos colonizaron esta costa.

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Cerro Iznacutar, Cerro de Cútar, Cueva de la Gotera, Río Cuevas, Río de la Cueva.

Plazas, museos y obra civil

• Fuente Árabe lo que cuenta la obra ↓

  Marca el límite entre el barrio alto y el bajo, y el camino que lleva hasta ella da nombre a la calle: el agua ordenando el pueblo, como en casi toda la Axarquía morisca.

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• Plaza San Roque lo que cuenta la obra ↓

  La plaza del patrón, a la entrada del pueblo, a la que se llega por la calle de la Fuente.

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• Fuente de los Cuatro Caños añadido

  La fuente del pueblo, con una lápida en árabe que la fecha en el siglo XIII: una de las pocas inscripciones andalusíes que siguen en su sitio y en uso en la Axarquía.

Fuente de la Alquería, Fuente del Chorro, Fuente del Paraíso, Museo Monfí, Plaza de la Iglesia.

Núcleos y barrios

Villa de Cútar.

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